Различные покрытия древесины

На предметы, изготовленные из древесины, наносят бесцветный лак, чтобы сохранить текстуру, выявить красоту и цвет древесины. Это достигается при помощи вощения, лакирования и полирования.

Перед тем как наносить лак или воск, надо убедиться, что поверхность идеально обработана, так как прозрачное покрытие не скроет, а наоборот подчеркнет все несовершенство отделки.
Отделка с помощью восковой мастики

Традиционной прозрачной отделкой считается восковая мастика, ее используют при обработке габаритных изделий, таких как стеновые панели, рамы, скульптуры.
Мастика готовиться из пчелиного воска или его заменителя — церезина 67.

Для начала необходимо расплавить воск или церезин на водяной бане, затем добавить к нему растворитель (бензин или скипидар) в пропорции 1:2, в зависимости от массы.
Приготовленную горячую мастику наносим с помощью специальной щетки ровным слоем по всей поверхности.

Затем оставляем сушиться на 1,5-2 часа. После того как изделие высохло, натираем его так, чтобы блестело, используя волосяную щетку или грубое сукно. По истечении суток, повторить тоже самое.

Восковая мастика хороша тем, что плотно заполняет поры древесины, поверхность становится блестящей и приятно на ощупь. Чтобы защитить изделие от физического повреждения, а также влажного воздействия необходимо покрыть его лаком.

Используйте спиртовой лак, нитролак, в данном случае не подойдет, так как у него отсутствует адгезия к воску.
Покрытие лаком
Раньше в народных промыслах использовали отделку спиртовым лаком, теперь ему на смену пришли нитроцеллюлозные составы, или проще говоря, нитролак.

Им отделывают резные сувениры.
Перед тем как покрыть изделие лаком, его необходимо грунтовать. В продаже есть широкий выбор уже готовых к применению средств для грунтовки. Грунтом под лак может выступать густая политура или олифа.

Данные грунтовки можно использовать как в чистом виде, так и разбавлять, добавляя, если это нужно крахмал, тальк, мел, пемзу, древесную муку, трепел, каолин, а также пигменты, если есть потребность, чтобы цвет грунта соответствовал цвету древесины.
После того как нанесен грунт, выполняется процедура порозаполнения.

Когда дерево режут, то повреждаются анатомические элементы и поверхность древесины становится не ровной. У дуба, ясеня и грецкого ореха, такие неровности очень значительны. Поэтому чтобы придать древесине более аккуратный вид необходимо порозаполнение.

Порозаполнитель — это специальный состав, который предназначен для втирания в древесные поры, чтобы максимально закрыть их, и только после этого уже нанести прозрачный лак. Некоторые порозаполнители наносятся на незагрунтовнное изделие, а для нанесения других требуется предварительная грунтовка.

Читайте внимательно инструкцию на упаковке. Если вы нанесете порозаполнитель, это позволит вам сэкономить лакокрасочный материал, и уменьшит проникновение его в поры в процессе эксплуатации.

В состав порозаполнитель входит жидкая часть, представляющая собой пленкообразующий раствор пластификаторов и сиккативов, и наполнитель. Жидкую часть применяют, чтобы связать наполнитель, благодаря чему проявляется текстура древесины, порозаполнитель становится более эластичным.

Это способствует тому, что лак на поверхности ложится тонким, ровным слоем. Дисперсность наполнителя должна соответствовать следующим параметрам: наполнитель должен быть среднезернистым, чтобы его было легко втирать в мелкие поры, и в тоже время чтобы большие тоже хорошо заполнялись.

Итак, готовый порозаполнитель наносится на древесную поверхность с помощью тампона или шпателя. Наносите ровным слоем, заполняя поры и удаляя излишки средства, затем протирайте поверхность.

Обращаем ваше внимание на то, что смешивать компоненты порозаполнителя надо непосредственно перед использованием, так как при длительном хранении происходит расслоение порозаполнителя, появляется густой, плохорасстворимый осадок. В продаже вы найдете подкрашенные и бесцветные порозаполнители, наибольшей популярностью пользуются КФ-1, КФ-2, ПМ-11, ЛК.

Важным показателем при использовании является адгезия, то есть насколько прочно лакокрасочное покрытие сцепляется с поверхностью древесины. Адгезия зависит от качества лака, тех условий, в которых происходит нанесение и сушка.

Наиболее высока адгезия, если используется однородный состав, например, поверх нитрогрунта наносится нитролак, на масляный грунт — масляный лак и т.п. Не соблюдение этого простого правила может привести к тому, что нижний слой потрескается и произойдет расслоение.

Чтобы придать изделию блеск и прочность его лакируют. Лакокрасочные материалы бывают двух видов: первые те, что образуют пленку благодаря испарению растворителя, к таким относятся спиртовой и нитроцеллюлозный лаки.

Второй вид лаков образует пленку вследствие химической реакции поликонденсации и полимеризации, становясь нерастворимым. К таким лакам относятся полиэфирные, масляные, мочевиноформальдегидные, полиуретановые

Раньше спиртовой лак был незаменим при обработке изделий из дерева и широко распространен. Сейчас же наиболее часто применяется нитроцеллюлозный лак. Он дает большую прочность и эластичность.

Его значительным плюсом является высокая атмосферостойкость и быстрое высыхание. Среди нитролаков также можно выделить две группы: к первой относятся лаки, которые наносятся при температуре 70-75 °С, такие как НЦ-223, НЦ-225, их называют лаками горячего нанесения.

Ко второй группе принадлежат лаки холодного нанесения, например НЦ-216, НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222, НЦ-224, НЦ-296, их наносят при комнатной температуре 18-23 °С. Будьте внимательны при использовании лаков НЦ-49, НЦ-243 они дают не прозрачную, а матовую пленку.

Чтобы разбавить любой нитролак до нужного состояния используйте растворитель № 646, кроме лака НЦ-223 для его разбавления существует специальный растворитель РМЛ-315. Лак наносится различными способами, одинаково подойдет — кисть, тампон, распылитель.

Масляный лак не менее прочный, атмосферостойкий и эластичный, но его особенностью является сильный жесткий блеск, что делает покрытие не таким декоративным. В его состав входит раствор синтетических и твердых природных смол, к которому добавляются сиккативы (составы ускоряющие высыхание масла) и летучие органические растворители, такие как уайт-спирт или скипидар.

Среди природных легкорастворимых смол выделяют янтарь, копалы, продукты переработки канифоли. Самым лучшим масляным лаком считается копаловый. Основными компонентами являются конопляное, льняное, тунговое масла.

Отделку древесины можно производить с помощью масляно-смоляных лаков 4С, 5С, 7С — для светлых древесных пород; 4Т, 5Т, 7Т — для темных. Время высыхания этих лаков 48 часов. Часто используемыми являются пентафталевые лаки ПФ-231, ПФ-283.

Чтобы покрытие было прочным, с глянцевым блеском, используйте светлый лак ПФ-231. Он высохнет за 72 часа при комнатной температуре 18-23 °С. Его легко нанести с помощью кисти или распылителя.

Полиуретановый лак отличается хорошей устойчивостью к механическим повреждениям и воздействию влаги. Такие лаки наносятся распылителем или наливом, при температуре 18-23°С или при небольшом нагреве в 45-50 °С.

Самые известные марки глянцевых лаков 1.653.031, 1.641.0231 и 17642.0230, и полуматовый 1.653.0300.
Любители резьбы по дереву чаще всего используют УР-277М — матовый лак, в составе которого отвердитель “Суперсек 3240” и растворитель РЛ-227.

Рецепт: 100 г лака, 82,5% отвердителя, растворитель до образования необходимой вязкости.
Перед тем как наносить лак, убедитесь, что поверхность чистая, сухая. Лак наносите тонким слоем, не допуская подтеков и сгустков.

После нанесения первого слоя надо дать ему высохнуть, после обработать мелкой шлифовкой, затем наносить следующий слой. Покрытие наносится 3-5 раз.
Как только изделие будет готово его можно пропитать олифой или горячим высыхающим растительным маслом.

Олифу или масло следует подогреть в клееварке и нанести с помощью тампона или широкой кисти. После нанесения первого слоя надо подождать пока он высохнет, а затем нанести второй и третий. Будьте внимательны, масло сохнет долго, чтобы ускорить этот процесс, предмет можно поместить в духовку на 10-12 часов, выставив температурный режим, 90-100°С.

Другие светильники этого типа: