Как проводить отделку древесины

Чтобы подчеркнуть природную красоту такого материала как дерево, применяют несколько способов. Все они, прежде всего, должны сохранять исходный цвет материала и подчеркивать его текстуру. В качестве отделки используют средства, не имеющие своего цвета.

При этом специалист, работающий с лакировочными средствами, должен помнить, что некачественно проведенная отделка делает недостатки древесины куда более заметными, чем выглядел материал до лакировки. Итак, способов отделки несколько:
-вощение;
-лакирование;
-полирование.

Рассмотрим каждый из этих способов более подробно.
Способ первый: вощение древесины
Сегодня для отделочных работ по древесине используется мастика из воска, которую применяли еще старые мастера.

Как правило, восковая мастика подходит для покрытия крупногабаритных поверхностей, например, деревянная скульптура или панели стен. Мастику изготавливают из качественного пчелиного воска. Иногда вместо натурального воска применяют цезерин 67, его полноценный аналог.

Цезерин либо воск подвергается процессу плавки методом водяной бани, затем его смешивают с бензином или скипидаром и тщательно размешивают. Расчет идет в пропорциях один к двум в зависимости от массы ингредиентов.

Деревянную поверхность обрабатывают мастикой, пока она еще не успела остыть, затем дают обработанной поверхности просохнуть и после этого около двух часов проводят процесс натирания поверхности, для чего используют сукно или нежесткую щетку. Весь этот процесс требует повторения через 24 часа.

В результате применения мастики поверхность дерева приобретает мягкий естественный блеск, а все микроотверстия закупориваются, что в дальнейшем способствует сохранению материала от воздействия влаги. Однако сам слой воска является достаточно мягким и подверженным различным повреждениям.

Чтобы этого не произошло, рекомендуем покрыть навощенную поверхность лаком. При этом необходимо помнить, что нитролак здесь непригоден, он легко входит во взаимодействие с воском. Лучше всего для этой цели использовать лак, созданный на основе спирта.

Способ второй: лакирование древесины
Если в прежние времена для полировки дерева использовали лаки на шеллачной основе, то сегодня все чаще применяются нитролаки.

Лакировке, как правило, подвергаются деревянные резные элементы декора либо предметы сувенирной продукции — статуэтки, шкатулки.
Не забудьте, что перед использованием лака поверхность необходимо загрунтовать.

В настоящее время выпускается довольно много грунтовочных средств. Политура или олифа являются идеальным средством для грунтовки. Их можно использовать как в неразбавленном виде, так и использовать совестно с разбавителями.

Если цвет грунтовки не совпадает с цветом обрабатываемой поверхности, можно использовать различные пигменты, а кроме того, в раствор подмешивают крахмал, тальк, измельченную пемзу.
Грунтовка — это подготовительный этап.

После него необходимо провести операцию заполнения древесных пор. Делается это для того, чтоб придать поверхности идеальную ровность. Как правило, в результате резки дерева образуется микроскопический рельеф, особенно это заметно у твердых пород (ясень, дуб).

Все эти неровности портят внешний вид деревянной поверхности, для чего и применяют процесс заполнения пор.
Химические смеси, используемые для внесения их в древесные поры, называются порозаполнителями.

Их используют как дополнительный слой, наряду с грунтовкой, на который непосредственно наносится лак. Порозаполнительный слой помогает сэкономить на количестве лака. Необходимо помнить, что не всякий порозаполнитель нужно накладывать на загрунтованную поверхность.

В состав порозаполнителя входит наполнитель и раствор, образующий пленку, который связывает наполнитель и придает всей смеси нужную консистенцию. Сам наполнитель не должен состоять из крупных зерен, в противном случае заполнение пор будет затруднено.

В свою очередь мелкозернистый наполнитель позволяет лаковому слою впоследствии глубоко осаживаться и заполняет древесные поры некачественно. Цвет порозаменителя может быть различным, существуют порозаполнители с применением краски или прозрачные.

В основном используются порозаменители ЛК, ПМ-11, КФ-1, КФ-2.
Смесь порозаполнителя необходимо готовить непосредственно перед процессом покрытия, поскольку наполнитель быстро оседает, и в результате образуется осадок, который портит качество самого состава.

Порозаполнительную смесь наносят на деревянную поверхность тонким слоем с помощью небольшого шпателя или тампона. Излишек смеси нужно после покрытия незамедлительно удалить и аккуратно протереть весь слой.

В процессе покрытия деревянной поверхности необходимо следить, чтоб лакокрасочная смесь хорошо взаимодействовала с самим деревом. Прочность их сцепления называется адгезией.

Адгезия во многом зависит от качества материала и условий, в которых проходит процесс самого покрытия. Если вы будете использовать однотипные составы при покрытии — например, накладывать масляный лак на слой масляного грунта — то за качество отделки можно не беспокоиться.

Если же составы не будут совпадать по своей структуре, то отделка окажется некачественной и очень быстро разрушится.
Сам процесс лакирования применяется для того, чтобы сделать поверхность дерева гладкой и блестящей.

Лак, нанесенный на поверхность, образует на ней пленку. Исходя из этого, все лакокрасочные материалы разделяют на две категории. В первую входят те лаки, в которых пленка образуется в результате выветривания растворителей.

В эту группу входят нитроцеллюлозные и спиртовые лаки. Вторая группа состоит из тех средств, которые становятся неподвержены влиянию влаги за счет химических реакций. Это полиэфирные, масляные, мочевиноформальдегидные, полиуретановые лаки.

Еще сравнительно недавно для покрытия деревянных поверхностей широко использовались смоло-спиртовые растворы. Однако сегодня все большую популярность завоевывают лаки на нитроцеллюлозной основе.

Благодаря им, на поверхности обрабатываемого материала образуется эластичная пленка, которая быстро высыхает и не подвержена внешним повреждениям. Нитроцеллюлозные лаки можно разделить на лаки, используемые при низких температурах (к ним относят НЦ-216, НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222, НЦ-224, НЦ-296), и лаки, используемые при высоких температурах (до 75°С), — это лаки НЦ-225 и НЦ-223.

Такие лаки, как НЦ-243 и НЦ-49, используют, чтобы придать поверхности матовую текстуру.
С помощью растворителя № 646 нитролакам придают нужную консистенцию. Исключение составляет нитролак НЦ-223, его смешивают с РМЛ-315 растворителем.

Как правило, лаки наносятся с помощью тампона, кисти, применяют распыление. А такой лак, как НЦ-243, возможно просто разливать.
Пленка, образующаяся на поверхности дерева после нанесения масляных лаков, достаточно прочная, но имеет чрезмерно яркий блеск.

В производстве масляных лаков используются синтетические и природные смолы, которые растворяют в быстровысыхающих маслах и растворителях (таких как скипидар). Природные смолы — это янтарь, отработка канифоли и другие.

В числе самых качественных масляных лаков называют лак на основе копала, а высыхающее масло может быть конопляным или льняным. Лаки на основе синтетических и природных смол имеют много общих компонентов и легко могут заменять друг друга.

Такие смоло-масляные лаки, как 5С, 7С, 4С, для светлых древесных пород, пользовались популярностью в прежние времена. Для пород темного дерева применяли лаки 7Т, 4Т, 5Т. В настоящее время стараются большей частью использовать лаки ПФ-283 и ПФ-231.

Заметим, что ПФ-231 создает блестящее и долговечное покрытие, которое полностью высыхает в течение 72 часов при температурном режиме до 23°С.
Полиуретановые лаки имеют отличные характеристики влагоустойчивости и долговечности и имеют сходство с полиэфирными лаками.

Их применяют методом налива или распыления при высоких или низких температурах. Например, полуматовый лак 1.653.0300 распыляется по поверхности, а глянцевые полиуретановые лаки 17642.0230, 1.641.0231, 1.653.031 распыляют либо используют метод налива.

Люди, работающие с резьбой по дереву, часто пользуются матовым водостойким лаком УР-277М. Он взаимодействует с растворителем РЛ-227 и “Суперсек 3240” отвердителем, которые вносятся в следующих пропорциях: 82,5% отвердителя на 100 граммов лака, растворитель добавляется до уровня необходимой консистенции.

На обрабатываемую поверхность лак необходимо наносить лишь после того, как она будет очищена и высушена. Наносят до пяти слоев, следя за тем, чтоб лак ложился ровно, не подтекал.

После нанесения каждого слоя поверхность оставляют на просушку, а затем аккуратно шлифуют и только после этого наносят следующий слой. Благодаря этому слои оптимальным образом сцепляются и становятся ровными.

После того, как вся поверхность отлакирована, изделие можно пропитать олифой либо горячим растительным маслом, которое быстро высыхает. Олифу и масло разогревают методом водяной бани и при нанесении используют тампон либо кисть.

Схема нанесения масла/олифы та же самая, что при лакировании. Наносят первый слой, просушивают, затем точно так же наносится второй и третий слои. Нужно помнить, что если вы обрабатываете лакированную поверхность маслом, то время сушки изделия увеличивается.

В этом случае можно использовать духовку газовой или электрической плиты, нагретую до 100°С. Изделие в ней просушивают до 12 часов.
Нередко лакированию подвергаются деревянные изделия для пищевых продуктов.

Как правило, это декоративно-прикладная продукция, например, хлебницы, чаши, солонки. Для обработки таких изделий применяются мастики из воска, нитролаки, лаки на основе спирта, натуральные масла — подсолнечное, конопляное, льняное.

Идеальным средством для таких целей считается льняное масло, за ним следует конопляное. Тунговое масло для подобных изделий применять нельзя, поскольку оно достаточно токсично, хотя и быстро высыхает.

Не рекомендуется также использовать в этих случаях масляные лаки и олифу, поскольку в их состав входят свинец, марганец и кобальт.
Способ третий: полирование древесины

Для того, чтоб деревянная поверхность получила мягкий долговечный глянец, нередко используют метод полирования. При этом древесина сохраняет свою гамму оттенков и текстуру, а полирование дополнительно подчеркивает все ее достоинства.

Некогда способ полирования был очень популярным, однако слишком длительным и трудоемким, так как поверхность должна в течение месяца полироваться примерно 200 слоями, учитывая просушку каждого слоя. Поэтому метод полирования сегодня все чаще отходит на третий план, уступая другим способам обработки.

Тем не менее, изделия из красного дерева, карельской березы, ореха выглядят восхитительно, пройдя процедуру полирования. При этом нужно помнить, что поверхность должна пройти тщательную предварительную обработку.
Некоторые советы по отделке поверхностей из древесины

Необходимо предварительно уяснить себе, какой способ обработки лучше подходит для определенного изделия. Например, мебель лучше всего лакировать, поскольку с такой поверхности гораздо проще удалять пыль и грязь.

А воском принято в основном покрывать изделия, к которым редко прикасаются.
Какое покрытие выбрать?
Каждый мастер, работающий с древесиной, имеет свои подходы и свое отношение к обрабатываемому материалу.

Некоторые стараются не изменять природную структуру древесины, поэтому не обрабатывают ее. Однако при этом изделие довольно быстро начинает выглядеть неухоженным. Другие стремятся довести поверхность до совершенства, тщательно лакируя ее и обрабатывая мастиками.

В любом случае, человек, работающий с древесиной, мечтает сохранить природную ценность дерева при наименьших потерях качества. Именно по этой причине сегодня все чаще стараются использовать мастику из воска либо матовый лак, который делает поверхность изделия мягкой и не дает ей бликовать.

Матовые лаки не всегда можно найти в продаже. Однако его довольно просто можно изготовить самостоятельно. Для этого в обычный масляный лак добавляют уайт-спирит в количестве 10% и 0,5% мыльного раствора.

Раствор изготавливается без труда. Нужно мелко нарезать 40%-ное хозяйственное мыло и растворить его в горячей воде. После чего мыльный раствор соединяют с уайт-спиритом и аккуратно смешивают с глянцевым масляным лаком.

Нужно помнить, что лаковая пленка, благодаря мыльному раствору, немного теряет свою прочность, поэтому такие изделия нельзя подвергать влажной уборке, лучше всего применить пылесос или щетку.

Другие светильники этого типа: