Как защитить внешние стены от сырости

С первого взгляда кажется, что кирпичные стены совершенно водонепроницаемы. Но так кажется только на первый взгляд. На самом деле этот материал не так прочен, как он выглядит.

В любом кирпиче есть поры, через которые влага будет проникать вовнутрь него. Кроме того, не забудьте о том, что вода может проникнуть и через швы между кирпичами, а потом попадает на внутреннюю поверхность стены.

И здесь неважно, из чего построена стена: из бетонных блоков, камня или плотных кирпичей.
Вода, которая проходит сквозь стены, очень вредит полам и другим деревянным деталям. При влажных стенах теплопотери наполовину выше, чем при сухих.

Потому внешней гидроизоляции уделяют особое внимание при строительстве. Лучше всего защищает стену штукатурный слой, который готовится на цементной основе. Кроме того, применяют специальное защитное покрытие. Штукатурить труднее, но эта защита гораздо надежнее.

Штукатурку, как правило, кладут в 2-3 слоя. Внешняя ее поверхность бывает плоской и бугристой. Число слоев, наложенных на нее, зависит от того, насколько быстро поглощается влага. Какой же она будет, решать уже хозяину дома.

При хорошем сцеплении со стеной достаточно двух слоев, при слабом первый слой должен быть тонким, но с грубой поверхностью. На него лягут все остальные слои. Слой с грубой поверхностью нужен и в том случае, если стена сильно впитывает влагу.

Чтобы проверить, просто брызните на стену водой и пронаблюдайте. Если вода потекла по стене каплями, стена воду отталкивает. Если нет, то впитывание будет практически мгновенным. Посчитайте, сколько слоев вам придется нанести на стену. Теперь готовим рабочую поверхность.

Очищаем ее от пыли, грязи, плесени. Все это будет мешать сцеплению слоя с покрытием.
Если вы не мастер штукатурить, упростите задачу. Просто окрасьте стены снаружи. Лучше всего применять цементную порошковую краску.

Ее смешивают с водой и используют. Очень хороша и эмульсия, которая легко накладывается на поверхность и очень быстро высыхает. Последняя очень хорошо отталкивает воду.

На нее можно наносить другие слои для защиты стены от влаги. И краску, и эмульсию нужно наносить на чистую плотную поверхность. Если вы проводите работы по гидроизоляции стен, но не хотите менять внешний вид конструкции, примените бесцветные уплотнители.

Их наносят кистью или распылителем. Уплотнители забивают поры кирпича, не давая влаге проникнуть вовнутрь. Если вы будете неотступно следовать инструкциям, покрытие будет служить вам 10 лет, не меньше; если у стены поры большого диаметра, нанесите еще один слой уплотнителя.

Но прежде заделайте имеющиеся трещины и выбоины.
Обновите швы кирпичной кладки
1. Очистка. Прежде всего нужно ликвидировать старый раствор и крошку.

Обязательно намочите все внутренние поверхности швов. Раствор готовится следующим образом: на одну часть портландцемента используют три части мелкого песка и то количество воды, которое необходимо для получения довольно-таки упругой смеси.
2. Кладем раствор.

Используя сокол и мастерок, раствор раскладывается в щели; после раскладки придавите его. Если вы видите, что он подсох, вдавите его поглубже в шов трубкой диаметром примерно 15 мм.
Нанесите защитный слой

Готовимся к окраске. Жесткой щеткой удалите с поверхности пыль, а также частицы раствора. Плесень и растительность на стене обрабатываются фунгицидом, потом удаляются щеткой и скребком.

Затем наносится второй слой фунгицида. Ему нужно высохнуть. Только после этого трещины и выбоины заделываются свежим раствором.

Если поверхность гладкая, ее окрашивают кистью или валиком. Если неровная, применяют специальную, грубую кисть. Окуните кисть или валик в краску, совершайте ровные, медленные движения, краска должна проникнуть в трещины и выбоины.

Покрытие. Лучшее покрытие — облицовка досками, которые прибивают гвоздями к раме, сделанной из реек. Каждая доска нижележащую доску частично перекрывает.

Вокруг окон и дверей делают архитравы, они закрывают торцы досок. Сложнее будет соединять кромки досок в четверть. Тогда доски не перекрывают друг друга, они соединяются с помощью введения части доски в паз, проделанный на другой.

Это прочное соединение, и оно продлевает срок службы используемых гвоздей. Если вы используете дерево, не забудьте, что за ним нужно ухаживать особо. Красить или пропитывать олифой.

Если в покрытии применяются пластмассовые или алюминиевые секции; в этом случае особого ухода не требуется. Если вы наносите выбранное вами покрытие, нужно одновременно установить и теплоизоляцию.

И здесь необходима помощь специалиста, поскольку дело трудоемкое и не такое простое, как кажется на первый взгляд.
Штукатурные работы
1. Устанавливаем рейки.

Рейки толщиной 10 мм располагаются на расстоянии друг от друга 1,5 м. Их прибивают гвоздями, которые вводят в промежутки между кирпичами. Чтобы впоследствии гвозди легко удалялись, шляпки должны располагаться над поверхностью реек.

Вдоль верхнего края всего гидроизоляционного слоя прибивается рейка толщиной 15 мм; это толщина штукатурного слоя. Последние рейки прибиваются вокруг дверей и окон.
2. Готовим раствор. Песок насыпается на твердую горизонтальную поверхность.

Можно для этого применять, к примеру, фанерный лист. Добавляется известь, с помощью совка все перемешивается, смесь при этом приобретает равномерную окраску. В середине смеси проделывается ямка, добавляется цемент; снова все перемешивается.

Проделываем вторую ямку, добавляем воды, количество которой равняется половине всего объема сухой смеси. Перемешивайте раствор, время от времени добавляя воду до тех пор, пока не получится маслообразная масса. В растворе не должно быть комков.

Раствор переносится на специальную доску, которая устанавливается на козлах или табуретке.
При кирпичной кладке раствор готовится так. Смешиваются одна часть портландцемента, пять частей сухого песка и одна часть гашеной извести.

По-другому тоже можно. Возьмите одну часть обычного цемента, смешайте его с известью, добавьте четыре части песка. Если стены очень плотные, и они сделаны, к примеру, из бетонных блоков либо твердого кирпича, здесь нужно брать пропорции 1:1/2:4 и 1:21/2.

Придется потратить время и вычислить все эти пропорции. Ну а если на это жаль времени, купите в строительном магазине сухой раствор, добавьте в него воды.

Если вы решили приготовить раствор сами, начинайте работу с десятилитрового ведра цемента, при этом добавляйте в него песок и известь. Если вам известно то количество раствора, которое вы можете положить за час, вы легко вычислите, сколько этого раствора вам нужно.

3. Наносим раствор. Держите сокол в руке почти горизонтально, при этом отделите слой раствора мастерком. Наклоните сокол, набросьте резким движением мастерка вверх часть имеющегося у вас раствора на стену.

Распределите его по стене, при этом перемещайтесь от одной рейки к другой. Эту операцию нужно повторить, заполнив пространство между рейками полностью. Совершая каждое движение, поворачивайте сокол на четверть.

При этом сохранится центровка, и вы с большей легкостью удержите сокол в руке.
4. Разравниваем раствор. Заполните пространство между рейками и разровняйте раствор с помощью мастерка.

В растворе не должны оставаться пузырьки воздуха, а покрытие должно плотно прилегать к стене.
5. Выровняйте слой раствора, чтобы он имел одинаковую толщину.

С помощью терки каменщика, которая представляет собой ровную доску с рукояткой, сделайте всю поверхность ровной, чтобы она лежала на одном и том же уровне с самой поверхностью реек. Если терка потянула за собою раствор, работу нужно выполнить уже после того, как раствор схватился.

6. Заполняем канавки. Уложите раствор на всю стену, за три часа он должен просохнуть, после этого деревянные рейки удаляются. Канавки, которые остаются от реек, лучше заполнить раствором и разровнять эти места.
7. Царапины на поверхности первого слоя.

Итак, раствор слегка затвердел. Поверхность стены нужно покрыть царапинами в виде волнистых линий. Только в этом случае второй слой крепко зацепится за первый. Линии наносят специальным гребнем. Его можно сделать самостоятельно.

Просто забейте в брусок дерева несколько гвоздей. Удалите рейки вокруг дверей и окон, положите на них раствор толщиной в 10 мм. Нанесите царапины, а потом установите рейки таким образом, чтобы они перекрыли на 5 мм четверти окон и дверей.

Когда все работы закончены, стена должна остаться затвердевать в течение недели. В теплую, сухую погоду по поверхности стены можно распылять влагу — процесс затвердевания при этом будет идти лучше.
8. Нанесение второго слоя.

Сначала нужно приготовить такое количество раствора, которого хватит на второй слой с толщиной 5 мм. Этот слой должен наноситься так же, как и первый, от одного края стены к другому краю. Вертикальные рейки теперь уже не нужны, они просто повредят первый слой.

Что касается второго слоя, то в нем должно быть меньше цемента, нежели в первом. Раствор готовится так: смешиваются одна часть цемента, две части извести, восемь частей песка. Есть другой вариант.

Это одна часть цемента, которая мешается с известью и 51/2 части песка. Через сутки раствор затвердеет, после этого нужно удалить горизонтальную рейку, которая находится на уровне ГИС, а также рейки вокруг дверей и окон.
9. Заключительные процедуры.

Разровняйте покрытие, сначала используя мастерок, потом терку. Особо усилий не прилагайте, вода может просто выделиться из раствора. Можно сделать поверхность шероховатой: воспользуйтесь для этого мастерком, гребнем, можно применить стальную щетку.

Чтобы стена была более прочной, покройте стену галькой; делайте это сразу, после того, как уже нанесен второй слой. Технология проста: рукой или совком нужно набросать гальку на сырую стену.

Другие светильники этого типа: