Стены из саманных блоков

Саманные блоки изготавливают из глины, песка и волокнистых добавок, к которым относятся солома, мох, костры и т.д.

Самой частой добавкой считается сечка ржаной соломы после машинного обмолота, длина соломинок которой достигает 2-10 см. Масса для формовки блоков включает 1 долю крупного песка, 4-5 долей жирной глины плюс 15-20 кг соломенной сечки, обязательно сухой, на 1 кубический метр смеси песка и глины.

Саман должен производиться рядом с местом добычи глины. Глину нужно разрыхлить, тщательно примять, а потом приморозить. Поэтому глину, как правило, заготавливают еще с осени, складывая валом высотой в метр.

Когда идут осенние дожди, глина впитывает воду, зимой она промерзает, потом вспучивается и разрыхляется.

Что касается производства блоков, то здесь выделяется несколько этапов. Это приготовление массы, формовка, сушка и укладка в штабеля уже высушенных блоков. Труднее всего мять глину, этот процесс советуют механизировать, применяя специальные глиномесители.

Во время приготовления саманной массы переминают песок и влажную глину до тех пор, пока не получится однородная смесь, продолжая мешать, добавляют хорошо смоченную солому.

С целью ручной формовки блоков используют деревянные формы. Они выполняются в виде бездонных ящиков. Внутри размеры формы при учете усушки делают на порядок больше параметров нужного блока.

Размеры формы для распространенного саманного блока с параметрами 33x16x12 см составляют 35,7×17,3×13 см. Формы внизу делают на 2-3 мм шире, что позволяет облегчить выемку блоков.

При формировании руками берут ком массы (он немногим больше объема формы), потом с силой бросают его в форму, чтобы она вся заполнилась. Масса уминается руками (особенно, в углах), образовавшиеся излишки снимаются мокрой скалкой.

Форма поднимается, после этого на площадке остается сырой блок. Форма после каждой отформовки окунается в ведро с водой, стенки посыпаются песком или мякиной.

2-3 дня блоки выдерживаются на току, потом их складывают в штабеля с целью дальнейшей просушки, причем на расстоянии 15-ти сантиметров от ряда и 5-ти сантиметров между блоками в ряду. Если погода хорошая, то блоки высыхают за одну-две недели.

Качество просушки можно определить, вытащив один блок, взятый из середины штабеля. Если высушенный блок разрезать, то в разрезе он должен быть полностью однородным по цвету, как и вся масса.

Качественный саман обычно сухой, не имеет трещин и не ломается, если падает на землю с высоты 2 м. Он также в течение суток не разваливается в воде. Саман достаточно легко обрабатывается топором: его можно тесать, пилить, он при этом не крошится, отлично держит вбитые в него гвозди.

Но воде такой блок противостоит плохо. Потому правила строительства при использовании саманных блоков нужно соблюдать неукоснительно.

Когда происходит кладка стен, для этой цели используется только хорошо высушенный саман, причем используются его целые блоки. Швы между блоками аккуратно заполняют, толщина их должна составлять не больше 1 см. Густое глиняное тесто или масса состава самана могут послужить раствором для кладки.

Длина стен, находящихся в промежутках меж поперечными стенами, обычно не составляет больше 20-кратной толщины стены. Чтобы не появились трещины в стенах у подоконников, а саман не выпучивался, стена под подоконниками в обязательном порядке армируется 2-3 жердями толщиной 3-4 см.

После осадки, которая длится не менее года, стены оштукатуриваются известково-глиняным раствором. Соотношение компонентов — 1x1x0,5. Последний показатель — это примесь мякины.

Оштукатуривание осуществляется по деревянным колышкам, каждый длиной 7 см, которые забиваются в швы кладки на 5 см в шахматном порядке через 10-15 см.
Под балки перекрытий с целью равномерного распределения нагрузки подкладываются пластины.

Стропила строят безраспорными: либо с затяжкой, либо наслонными. Свесы кровель по скатам делают не меньше 60 см, по фронтонам скатных крыш — 30 см. Такие параметры позволяют защитить стены от нежелательного намокания.

Проемы окон и дверей располагают не ближе полутора метров от углов здания, величину простенка делают не меньше 0,9 метра. В этих проемах (конкретно между перемычками и коробками) оставляют зазоры для осадки, которые равны примерно четверти высоты проема и заполняются мхом или паклей.

Дверные и оконные перемычки над проемами изготавливают из досок или деревянных пластин, концы которых заводят в кладку не меньше, чем на 25 см. Подоконные и сливные доски укладывают на слой рубероида, бересты или толя. Оконные коробки ни в коем случае не должны из плоскости стен выступать наружу.

Другие светильники этого типа: