Фундамент – не фунт лиха!

Хороша была теплица — краше не было в селе… Да простит нас классик за ироничный парафраз. А мы продолжим: только прочный фундамент — гарант долговечности того сооружения, в котором человек выращивает цветы, овощи, зелень, а, например, качественная спецодежда залог того в каком настроении будет строитель.

Но если в качестве стен используются лёгкие и достаточно долговечные панели из поликарбоната, то можно прибегнуть и вот к такому способу: конструкция теплицы сопровождается фундаментом, в роли которого выступают длинные металлические штыри, уходящие корнями сантиметров на сорок в грунт.
Однако рачительный хозяин не будет довольствоваться временным сооружением, а всё же построит теплицу с основательным фундаментом.

Его оптимальным вариантом — в том числе и для сооружения из поликарбоната — специалисты называют ленточным фундаментом.
Ленточка прорывается в земле и заливается бетоном по периметру будущего строения. Возможно, применение быстро сооружаемой опалубки.

В любом случае — с опалубкой или без! — бетонную основу следует утеплить по обеим сторонам пенопластом и, конечно, сделать сток для грунтовых вод. Вы получаете в итоге и защиту от грызунов (самые милые из которых — мышки-полёвки), и дополнительную защиту от усадки фундамента при сезонных перепадах температуры.

Фундаменту свойственно выполнять и другие функции — он не только держит на своих плечах теплицу, не только защищает её, но и помогает — за счёт внутренней своей стороны — расширить гряду.
Теперь поговорим вот о каком важном факторе.

Глубина фундамента принципиально (и, по сути, напрямую!) зависит от глубины промерзания земли в той местности, где сооружается теплица. Обычно учитывается следующие моменты. Если земля по зиме леденеет вглубь до полутора метров, то потребуется опалубка.

Это — как пить дать. Ибо глубина траншеи в таком случае нужна порядка 1,2 метра, а ширина её вырывается на четверть метра.

Траншея сначала засыпается песком — с постоянной его трамбовкой, а бетон заливается — напоминаем об опалубке и желательной металлической окантовке по периметру — на высоту порядка в 20-30 сантиметров. Не менее! Запомнили? Глубина! Песок!

Трамбовка! Опалубка! Арматура! Бетон!

Такой фундамент надёжно защищён от деформации, трещин и других неприятностей-сюрпризов, которые всегда — следствие капризов матушки-зимы.
Высокие гряды в самой теплице неплохо обложить силиконовым кирпичом.

Высота гряды — по вашему росту: как правило, подобные гряды делают для себя пожилые садоводы-овощеводы. Оно и понятно: зачем лишние нагрузки на спину? Ну и ещё один резон: высокие гряды защищают растения от холода, исходящего от земли.

Ваши чада не только не промёрзнут, но и не продрогнут! В такой теплице зелень способна жить-поживать без перерывов на зиму-весну, то есть — практически круглый год.
Ну а расстояния между грядами высчитывайте по ширине своей тачки.

Масса удобств, о которых и говорить, вроде бы, неудобно. За простейшим каламбуром — опыт, накопленный уже поколениями — и советских, и российских садоводов. Тачку не нужно ворочать-опрокидывать, надрывая себя. Всё — элегантно.

А для того, чтобы ваше средство передвижения в одну человеческую силу хорошо каталось-двигалось между грядами, необходима прочная основа самих дорожек. Её, основу, лучше всего делать бетонной. Дорожки заливают бетоном с отступом от гряд в два-три сантиметра.

А с интервалом в метр-полтора и саму дорожку хорошо бы прерывать. И отступ, и перпендикулярные промежуточки на дорожке получаются за счёт досок, вдавленных в ещё не застывший бетон. Позже доски вынимают, а углубления-щели засыпают песком.

При поливе растений нужно не забывать и о поливе… дорожек. Влажность обеспечена. Микроклимат — тоже.

Растите свои розы, помидоры, черемшу — себе в удовольствие. На радость внукам. Ну и подзаработать можно на зелени. И весьма неплохо…

Другие светильники этого типа: