Трубный колодец

Исходя из названия, можно вполне верно представить, что такие колодцы имеют круглую форму, напоминают трубу. Для их изготовления также применяется бетон, однако, не исключено применение камня, кирпича или иных материалов, подходящих по своим свойствам для данного вида строительства.

Если используются натуральные камни, то лучше, если они будут плоскими или же немножко вогнутыми. Чаще всего применяется бутовый камень. Камень должен иметь соответствующее качество, которое легко определяется посредством нанесения легкого удара молотком.

В том случае, когда камень не распадается на несколько частей и издает чистое звучание, его вполне можно использовать. Кирпич применяется исключительно красный с достаточной степенью обожженности. Перед началом самой кладки производится тщательное смачивание кирпича.

Рекомендуется для приготовления раствора применять речной песок и портландцемент. Для дополнительного наполнителя можно использовать щебень, лучше всего, если это будет щебень горных пород камня.

Как правило, при приготовлении раствора применяют соотношение 1:3, где берется одна часть цемента и три части песка. Эти составляющие необходимо достаточно тщательно перемешивать, и лишь потом заливать водой. Готовый состав применяют в течение часа.

Иначе возможно засыхание всего раствора или потеря его качеств. Требуется заметить, что в последнее время достаточно часто для улучшения качества бетона или придания ему нужных свойств стали применять разнообразные добавки, которые иначе называются присадками.

Они способны ускорять время отвердевания раствора, предавать ему большую прочность, увеличивать уровень сопротивляемости влаге и морозостойкость. Могут применяться пластификаторы, специализированные масла, наносимые на опалубку, а также жидкие добавки.

Пластификатор дает возможность применять гораздо меньшее количество воды для приготовления раствора, ускоряя при этом процесс отвердевания. Другим не маловажным свойством этой присадки является то, что она значительно продлевает срок службы бетона.

Для того, чтобы выложить колодец кирпичом, применяется такое приспособление, как анкер. Это стержни из стали, которые имеют кольца и гайки на своих концах, а также рамы в виде круглых колец из дерева или иного подходящего материала.

Для того, чтобы удобнее было опускаться на дно колодца, предусматривается обустройство специальной лестницы, которую выполняют при помощи стальных скоб, монтируемых в стенку колодца.

Толщина такой ступеньки, как правило, порядка двадцати сантиметров.

Для придания большей долговечности, их окрашивают специальной краской, предназначенной для наружных работ. Расстояние между соседними элементами от двадцати до двадцати пяти сантиметров.

Перед началом земляных работ заготавливают некоторое количество рам, диаметр которых совпадает с диаметром выстраиваемого колодца.
Основная рама, располагающаяся снизу, является самой прочной и ее делают из железа, железобетона или дубового материала. Толщина порядка десяти сантиметров, ширина равна толщине предполагаемой кладки, внешний же диаметр примерно на пять сантиметров превышает величину внешнего диаметра, которую имеют промежуточные рамы.

Промежуточные и верхние рамы делают из досок, которые крепятся друг к другу гвоздями. Толщина рам не должна превышать восьми сантиметров, а ширина несколько меньше толщины кладки.

В рамах на одинаковых расстояниях проделывают специальные отверстия для крепления анкеров. Сверху и снизу по шесть, а в промежуточных по двенадцать сантиметров, причем строго друг под другом.

В нижнюю раму монтируют шесть анкеров и крепят гайками и шайбами, после чего спускают эту часть конструкции на дно. Затем производят установку четко по горизонтальному уровню. После этого производят одевание промежуточных рам на нижнюю, ее крепят с использованием заранее насаженных гаек и шайб.

Кладку производят в один или полтора кирпича только тычковыми рядами, изредка разбавляя их ложковыми.

Для того, чтобы колодец получался четкой и правильной круглой формы, можно заранее приготовить специальный шаблон в виде кольца из двух составляющих, которые скрепляются между собой двумя клинышками.

При круглой кладке остающийся снаружи зазор можно заполнять кирпичной крошкой вперемешку с раствором. Нельзя забывать оставлять соответствующие отверстия для будущих анкеров. Для придания большей прочности на каждый четвертый ряд кладки расстилают проволоку.

В тот момент, когда до промежуточной рамы будет оставаться порядка пяти сантиметров, производят крепеж очередного анкера. После этого соответствующий промежуток заполняют раствором в совокупности со щебнем или гравием.

В том случае, когда поступление воды предусматривается через стенки самого колодца, с самого первого ряда необходимо предусматривать пространство для окон, размер которых может быть разным, но, как правило, он составляет прямоугольник со сторонами 25х50 сантиметров. В данные отверстия в дальнейшем монтируют специальные фильтры из пористого бетона.

Оголовок колодца выполняется также круглым. На самый верхний слой кирпичной кладки укладывают арматуру из специальной проволоки, выполненной из стали, заливая ее сверху чистым цементным раствором.

По завершении монтажа первой захватки поверхность колодца штукатурят, применяя для точности систему из шести маячков. Для обустройства самих маячков применяют шесть достаточно ровных реек с длиной, равной длине самого захвата.

По идее, самое удобное место для их крепления находится в стыке анкеров, и с равным расстоянием относительно друг друга. Между установленными маячками крепят деревянный полукруг с радиусом в половину внутреннего диаметра всего изделия. Производя поступательные движения сверху вниз и наоборот, этой конструкцией и выравнивают раствор на стенках колодца.

После оштукатуривания первой полосы производят демонтаж маячков, а оставшиеся зазоры замазывают раствором, выравнивая при этом его кельмой. Для предотвращения попадания на дно колодца излишков раствора его перекрывают досками.

Вообще говоря, процесс оштукатуривание проводят, как правило, в два этапа. На первом происходит нанесение достаточно жидкого раствора, заполняющего собой все промежутки в стенке, на втором же применяется более густой состав, который формирует соответствующую толщину штукатурного слоя.

После окончания нанесения штукатурки на первой захватке возобновляют выборку грунта на глубину до полутора метров, а также продолжают процесс кладки.
Для того, чтобы осуществить фиксацию колодца на требующейся глубине, под ножки главной рамы подставляют достаточно большие по размерам камни или бетонные плиты.

Длина их выхода за габариты колодца должна составлять не менее чем полметра. Само же дно чистят от строительного или иного мусора, после чего засыпают песком, щебнем или гравием по выбору.

Другие светильники этого типа: