Колодец шахтного типа

Его так называют, потому что в своей основе он имеет шахту глубиной от десяти до двадцати метров. Минимальный размер такой шахты может быть 0,8 на 0,8 метра, максимальный — полтора на полтора.
Шахтные колодцы по форме могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными.

Вода в них может поступать несколькими способами: сборным или ключевым. При их строительстве используют различные материалы: камень, бетон, кирпич, дерево. Для защиты от обледенения, промерзания и засорения над колодцем устанавливают оголовок.

Так называют надземную часть колодца, высота которой около метра. Сверху оголовок накрывают легкой крышкой. При этом она должна идеально прилегать.
Самая удобная форма вертикального колодезного ствола (шахты) — круглая. Самая простая по способу исполнения — квадратная.

Реже используют прямоугольную и шестигранную формы. Стенки подземной части колодца укрепляют с помощью деревянного сруба.
Для его венцов следует использовать сухую плотную древесину. Венцы должны быть отлично подогнаны друг к другу.

Это предотвратит проникновение почвенных частиц или просачивание воды. Для нижней части ствола используют самый прочный материал. Ведь именно она будет служить водоприемником.

Кроме того, вместо деревянных венцов для укрепления ствола иногда используют бетонные кольца, каменную (кирпичную) кладку, железобетон.
Чтобы в вашем колодце всегда была вода, следует побеспокоиться об устройстве зумпфа.

Обычно он находится ниже водоносного слоя, что позволяет сделать запас воды даже при слабом её поступлении.
В то время, как глубина колодезного ствола может изменяться, водоприемная часть колодца и его оголовок имеют фиксированный размер.

По вместимости и конструкции водоприемника колодцы подразделяются на совершенные с зумпфом, совершенные и несовершенные. Выбор нужного именно вам вида зависит от суточного потребления воды.

Она утратит вкусовые качества и застоится в случае недостаточно интенсивного использования колодца. Получается, чем меньше нужно вам воды, тем меньше должна быть водоприемная часть колодца, и наоборот.

Чтобы вода не мешала вам при рытье котлована под будущий колодец, воспользуйтесь электронасосом. Здесь сгодятся и вибрационные, и центробежные. Опять-таки насос вам пригодится и после того, как колодец будет готов.

С его помощью, без лишних усилий, вы сможете подавать воду наверх. Впрочем, настоящий колодец не обойдётся без ворота или журавля. Иначе, как доставать воду, если сломается насос?

Размер поперечного сечения сруба зависит от глубины колодца. Для него используют бревна диаметром от 12 до 18 сантиметров. Для нижней части сруба лучше всего использовать ольху, вяз, дуб, потому что они не влияют на запах и вкусовые качества воды.

Для верхней части вполне сгодится сосна. Сруб должен быть заглублен в водоносный слой примерно на полтора-два метра.
Бревна для венцов предварительно обтесывают так, чтобы внутренняя сторона стала плоской.

Затем их подгоняют по горизонтали в пазы, в косую лапу — по углам, и соединяют вертикально вставными шипами из дуба.
После сборки сруба выполняют разметку глиняного замка и самой шахты.

Затем бьют ствол колодца на глубину полутора метров, куда помещают предварительно собранный сруб. Следующий шаг — установка на треноге специального грузоподъёмного устройства — полиспаста. И далее из тщательно утрамбованной глины делают водоупорный замок.

Его ширина и глубина должны быть не менее одного метра.
Для избегания разрывов и перекосов стенок колодца их укрепляют, делая два нижних параллельных бревна выступающими из венца с обеих сторон на двадцать сантиметров.

В стенках шахты делают специальные углубления, куда заводят выступающие концы. Повторять эту процедуру следует через каждые пять венцов.
Шахту колодца углубляют постепенно. Грунт выбирают на толщину венца.

Бревна очередных венцов скрепляют между собой временными скобами.

Другие светильники этого типа: