Печки-лавочки

Качество отопительных построек, открытых и закрытых печей во многом определяются профессионализмом и работой печника, существуем множество так называемых секретов, технологических моментов, которые необходимо соблюсти, чтобы была тяга, печь или камин работал, и соответствовал требованиям, и правилам пожарной безопасности, площади помещения и многое другое. В связи с этим возникает ряд вопросов, с которыми нужно определиться: из чего будет изготовлено отопительное сооружение, какую площадь целесообразно под него отдать, и главное не ошибиться в порядке операций необходимых для воплощения нашей идеи в жизнь.

Что понадобиться для строительства отопительного сооружения?
Конечная цель проекта функциональная печка. Что для этого необходимо?

Во-первых, кирпич (для высоких температур, огнеупорный, шамотный); качественный глиняный раствор; строительный песок с песчинками около 1 мм; металлоизделия и конструкции; печные приборы и известь.
Кирпич
Для кирпича важен обжиг, его форма должна быть правильная, поверхности должны быть ровные со всех сторон.

Углы по 90 градусов. Качественное изделие можно определить по чистоте звука которые они издают при постукивании, что свидетельствует об однородности материала и отсутствия пор и уплотнений внутри; качественный материал позволяет уменьшить расход раствора и одновременно повысить прочность всего сооружения, необходимо отметить, что материал предварительно должен быть пропитан в воде, это одно из необходимых условий.

Материал среднего и низкого качества, (недостаточный обжиг, трещины поры) применять не рекомендуется. Низкое качество исходных материалов компенсируется увеличением толщины швов, и в целом изделие прослужит не столь долго, как хотелось бы.

Чтобы недожженный кирпич не рассыпался в процессе вымачивания, непосредственно перед началом кладки ополосните его водой. Хоть это и не будет способствовать лучшему сцеплению раствора и кирпича.

Следует помнить, что пережженный кирпич подойдет только для закладки фундамента. Во время работ по установке печи в ходу может быть не только красный кирпич.

Помимо него используют еще и шамотный кирпич, прославившийся своей огнеупорностью, так как способен выдержать температуру до 1500 °С. Возможно это за счет того, что производят его, используя в составе размолотую обожженную, а главное — огнеупорную глину.

Тугоплавкий кирпич не столь огнеупорен, ведь максимально возможная температура для него колеблется от 900 до 1000 °С, хотя он, также как и шамотный, изготовляется из прочной и огнестойкой глины.
Качественный глиняный раствор
Следует запомнить, что огнеупорная глина применяется лишь в совокупности с огнеупорным кирпичом.

А чтобы изготовить обычный глиняный раствор, вам потребуется либо обычная, либо красная глина. Используйте зерно и мелкий песок как заполнитель. Важно, чтобы их размер не превышал 1 мм.

Обязательное условие — это чистота песка, в противном случае вам следует его промыть. Речной песок не является удачным выбором для добавления его в глиняный раствор по причине того, что его песчинки из-за своей округлой формы имеют плохую сцепку с глиной.

Применяйте лучше горный песок. Шероховатая поверхность его зерен обеспечит вам отличный результат.
По своей консистенции глиняный раствор должен быть пластичным и достаточно жирным.

Растворы, в составе которых превалирует песок, а не глина, менее прочны, что зачастую становится следствием разрушения как кладки, так и швов. В случае, если содержание песка в жирном растворе по сравнению с глиной несопоставимо мало, будьте готовы к тому, что при высыхании такой раствор потрескается и даст большую усадку.

В швах появятся трещины, через которые в печь будет попадать холодный воздух, тем самым охлаждая дымоходы и понижая уровень печной теплоотдачи.
Речная или дождевая вода, с минимальным содержанием солей и отсутствием щелочей и кислот, отлично подойдет для подготовки раствора.

Кладка из огнеупорного или тугоплавкого кирпича изготавливается из сочетания шамота и огнеупорной глины. Шамот представляет собой подвид огнеупорной глины, температура обжига которого достигает 1400 °С.

Делается раствор из расчета одна часть шамота на одну часть огнеупорной глины.
Известь
Известь используется при изготовлении раствора, необходимого для фундаментов оголовок труб и печей, то есть конструкций, расположенных на крыше.

Кровельная листовая сталь — это материал, используемый для кладки печей наряду с глиной, кирпичом, известью, асбестом, рубероидом, стальной проволоки и строительного войлока. Она может быть оцинкованной или черной, а толщина должна быть не более 0,6 мм.

Помимо печей ее применяют при возведении легких напольных печей или кухонных плит. Так же она прекрасно подойдет при изготовлении предтопочных листов.
Асбест — материал минерального происхождения, обладающий теплоизоляционными функциями и неподверженный горению.

В строительстве известно применение асбестовых плит, толщиной до 5 мм. Прекрасная альтернатива войлоку, особенно при необходимости их прокладки в нишах между кирпичной кладкой и рамами печных приборов.

Рубероид и толь применяются в качестве гидроизоляционных материалов, предохраняющими от возможного проникновения грунтовой воды при воздвижении печного фундамента.
Стальная проволока применяется для крепления печных приборов и изразцов.

Для того, чтобы она при своей толщине до 3 мм стала мягкой и податливой, ее предварительно отжигают.
Строительный войлок хорош тем, что не горит, а тлеет, издавая при этом характерный запах.

Перед началом применения, замочите его в глиняном растворе, дабы усилить его теплоизоляцию и предохранить от моли. Затем изолируйте разделки у труб и печей, оберните концы бревенчатых балок, находящихся рядом с дымовыми каналами и положите предтопочные листы.

Печные приборы — это либо цельные плиты (с 1-2-мя комфорками), либо составные (вообще без комфорок); духовочные, поддувальные, вьюшечные или топочные дверки и полудверки; духовые шкафы; чугунные вьюшки и задвижки; поддувальные или по-другому колосниковые стальные или чугунные решетки; изготовленные из кровельной стали или чугунные заслонки. Чаще всего покупают их уже готовыми, либо изготавливают самостоятельно, используя гибкую листовую сталь необходимой толщины.

Главное здесь — это выбрать приборы в соответствии с конструкцией печи.
Кладем печь
По своей сути печная кладка должна состоять из горизонтальных рядов, тонких швов и вертикальных углов. И к тому же иметь гладкую поверхность.

Подготовленный для нее фундамент, должен быть очень прочным. Поэтому, в случае, если под возведение новой печи используется фундамент старой, этот старый фундамент должен быть в обязательном порядке реконструирован и отремонтирован.

Не забудьте поменять и гидроизоляционную прокладку! В соответствии с планом возведения печи фундамент по своему размеру может быть либо равен печи, либо быть немного побольше.

В случае установки печи в непосредственной близости со стеной дома, следует оставить в этом проеме заполняемый песком зазор в 35-50 мм. Подошву фундамента следует углубить в грунт примерно на 600 мм, при этом выемку по размеру следует делать немного больше, нежели чем фундамент.

Дно выемки нуждается в уплотнении и выравнивании. Использовать при этом лучше всего тяжелую трамбовку. Затем нужно заложить или первый ряд кладки фундамента, или его подошву.

Для закладки фундамента отлично подойдут такие материалы как бетон, камень или подвид обожженного кирпича — железняк. Перевязка швов потребуется для возведения добротной прочной каменной кладки.

Важно, дабы предостеречь от перекоса печи и неровной осадки, не допустить образования пустот между камнями. При возведении монолитного фундамента в выемке необходимо поставить опалубок и залить бетоном, в который для пущей прочности вставить куски арматурной стали.

Любая работа по укладке фундамента заканчивается двумя рядами в 130-150 мм ниже уровня пола. Необходимо обеспечить для поверхности фундамента ее ровность и горизонтальность.

Бетонный фундамент нуждается в 2-х, а то и в 3-хнедельной выдержке перед началом непосредственной кладки. Только после этого станет возможным выложить, покрытый слоями рубероида или толя первый ряд кирпичей.

Толь или рубероид служат как средство гидроизоляции, спасающее от проникновения почвенных вод. Затем на первую кладку кладут вторую. Она в обязательном порядке должна быть в один уровень с полом, так как выше будет уже непосредственно печная кладка.

Для возведения фундамента вам необходим будет специальный раствор цемента, в который на одну часть цемента следует добавить 5-6 частей либо песка, либо цементно-известкового раствора, в соотношении — одна часть цемента на 6,5 частей песка и 0,7 части раствора.
Ну вот!

Кладку сделали, теперь можно приступать к разметке формы печи. Для этого потребуются рейки, угольник, шпагат или метр. После этого необходимо насухо разложить кирпичи и проверить, на сколько верно соблюдена перевязка швов и их толщина.

Теперь на растворе можно полностью уложить первый ряд и замерить его по уровню. При этом следует различать толщину швов для кладки из огнеупорного и тугоплавкого кирпича (3 мм) и толщину швов при кладке из обыкновенного кирпича (4-5 мм).

Дабы не доводить дело до пожара, так как через незаполненные швы зачастую вылетают искры, вертикальные и горизонтальные швы необходимы быть полностью залиты раствором. Хотя даже эти меры предосторожности не спасают от возможного образования трещин в швах.

И за счет этого холодный воздух становится хозяином в дымовых каналах или печах, тем самым нарушая тягу и создавая задымление. Не забывайте и о том, что во время проведения работ необходимо хотя бы несколько раз, но проверить кладку печи по бокам, вертикали и горизонтали.

Исходя из того, что на это требуется определенное количество времени, проводите кладку либо в специальном ящике без дна (передвижной опалубок), либо в направляющих стойках. Кладку поднимают и закрепляют на необходимой высоте только после того, как опалубок заполнится кирпичной кладкой.

необходимо весь процесс кладки сопровождать чистотой, следует очищать и протирать поверхности дымоходов и топливников, как внутренние так и внешние. Их ни в коем случае не стоит глиняным раствором смазывать топливники и дымоходы, в противном случае при засыхании данный раствор их только засорит.

Чтобы улучшить работу печи и условия для беспрепятственного прохождения газа через топливники, внутренние поверхности труб и дымовые каналы, делайте внутренние поверхности труб таким образом, чтобы исключить все возможные неровности. А для того, чтобы улучшить тягу, расширения и сужения в каналах следует делать как можно более плавными, а углы и повороты — закругленными.

Колосниковые решетки следует расположить ниже уровня отверстия топки на один-два ряда кладки (максимум на 140 см). Величина зазора по периметру между кладкой и решеткой должно быть 10 мм и более.

Иначе вы рискуете тем, что металл, из которого сделана решетка, может деформировать кладку. Положите на тонкий слой глиняного раствора чугунный настил или плиты. Располагаться они должны строго горизонтально.

Перед тем как начать кладку, обязательно отсортируйте кирпичи, которые вы планируете использовать в работе. Чтобы швы получились тонкими и ровными, выбирайте кирпичи с равной толщиной.

Лучшие из кирпичей, ровные, без сколов и трещин, применяют при кладке дымовых каналов и топливников. Это требуют не законы эстетики, а законы прагматики. Цельный кирпич по своей прочности прослужит долго и сохранит печь.

Толщина кладки может быть разнообразной. Стандартом считается кладка в полкирпича, но бывают кладки и в один кирпич, и в три четверти, и в одну четверть кирпича. Способы выкладки также разнообразны: стоймя, на ребро (в одну четверть кирпича) или плашмя (в полкирпича).

Перевязка швов на пять с плюсом — это такая перевязка, при которой перекрываемый шов находится под самой серединой кирпича. А вот кладки, где перекрытие равно одной четверти кирпича и менее, совсем не годятся.

Необходимо проверять каждый положенный ряд и исправлять все возможные огрехи.
Дабы облегчить себе работу и не испытывать затруднений в изменении формы и уменьшения размера кирпичей, необходимых в процессе кладки печи, кирпичи следует расколоть и отесать, прибегнув к помощи кирки или молотка.

Положите кирпич поперек левой руки, и правой рукой нанесите мощный удар по уже подготовленной на нем насечке. Чтобы условия работы были комфортными, а кладка выходила красивой, кирпичи необходимо разложить таким образом, чтобы расстояние шва между ними было около 5 мм.

Затем эти кирпичи следует выложить рядком, и по очереди смачивать водой и класть уже на глиняном растворе обратно. Но класть кирпичи в воду, или нет, будет зависеть от того, каков уровень их обжига.

Если они алого цвета, то есть не достаточно обоженны, их не стоит вымачивать, а достаточно будет, лишь ополоснуть водой. Ну а в случае, если у кирпича уровень обжига вполне приемлемый, их можно опустить в воду до тех пор, пока из них не выйдет весь воздух через пузырьки.

Нанесите раствор рукой или с помощью кельмы равномерным слоем необходимой толщины по кирпичу, который уже находится в кладке. Как только вы выложите кирпич из воды, немедля, используя небольшое количество раствора, смажьте его вертикально расположенную грань и положите на место, с силой прижав его к раствору и двигая вперед назад, постепенно уменьшая толщину шва.

В ряде случаев возможен и такой вариант нанесения раствора, как немедленный, то есть сразу на кирпич, как только вынете его из воды. Если вы решили замочить кирпичи, погружайте их в воду сразу партиями, и потом по-порядку вынимайте один за другим и укладывайте на место.

Как вы уже, наверное, поняли, в этом деле главное быстрота и отточенность действий, так как, делая все медленно, вы рискуете тем, что раствор загустеет, и вы уже не сможете разровнять его тонким швом. Пусть раствор будет жидким.

Это необходимо для легкого удаления его излишек одним нажатием на кирпич.
Для печей, при кладке которых использовался вымоченный кирпич, необходима длительная сушка. Если вы располагаете временем и можете подождать, в этом случае пусть она сушиться сама по себе.

По времени это займет около 10 дней. Но если времени у вас в обрез, вам придется, так сказать для ускорения процесса, не менее 3 раз за сутки протапливать ее небольшим количеством топлива. При этом все задвижки, вьюшки и дверцы у печи должны быть открыты.

Вы поймете, что печь суха по отсутствию влаги на дверцах или задвижках и сырых пятен на самой печи.
Не рекомендуется использовать для крепления так сказать печных приборов (задвижки, дверцы) обычную проволоку.

Из-за частого перегорания она не обеспечит необходимой прочности крепления. Поэтому лучше всего, если при креплении использовать стальные полоски (лапки). Один конец полоски прикрепите к печному прибору, а другой — заделайте в кладку.

Во избежание порчи печной кладки рекомендуется оставлять зазоры со всех сторон прибора. Величина заполненного шнуровым асбестом зазора не должна быть меньше 5 мм. Как вариант заполнения зазора, возможно применение и листового асбеста.

Но не рекомендуем вам тратить на него свое время, ибо достаточной плотностью укладки он не отличается. Обязательно очищайте печные каналы от сажи. Для этого нужно сначала вынуть кирпич, а затем водрузить его обратно на место.

Установите чистку с помощью кирпича, поставленного на ребро и скрепите его глиняным раствором с самой кладкой. Подобная мера предосторожности обеспечит вам противопожарную безопасность и отсутствие возможного проникновения холодного воздуха.

Если ваша чистка бездверная, прикройте ее кирпичами, только так, чтобы эту чистку потом найти. Пускай кирпич будет выступать миллиметров на 10, зато у вас не возникнет вопрос: А где собственно эта чистка есть то?.

В редких случаях используют так называемые дверки-заменители. Это чистки-коробочки из кровельной стали, представляющие собой своего рода рамку, коробочку и кусок кирпича, смазанный глиняным раствором.

Рекомендуемая толщина кирпича в этом случае — такая же, как и толщина печной стены. Правда подобный вариант возможен и без применения рамки. В этом случае можно смазать саму коробочку раствором и напрямик поставить ее в отверстие кладки.

Еще при покупке задвижек проверьте их на наличие в закрытом их состоянии зазоров больших размеров и их легкость хода.
Обойдемся без воды!
Конденсат — привычное явление для некоторых печей.

Его появление сопровождается характерным запахом. Вода образуется по причине того, что при сгорании топлива и остывании дымовой трубы происходит выделение паров смолистых веществ и непосредственно водяных.

Избежать участи появления в печной клади конденсата практически невозможно. Постепенно он полностью пропитывает кладку, она, в свою очередь, сыреет, и, как следствие — снижается тяга, что в итоге приводит к разрушению кладки.

Конденсат обычно начинает проявляться на верхней части печи. Помимо сопутствующего запаха, о его наличии также черные полосы и пятна на печной поверхности, удалить которые лучше всего поможет штукатурка.

Она подкорректирует цвет печи, так сказать произведет косметический ремонт. Но в некоторых случаях будет легче, если вы замените всю кладку целиком.
Что касается температуры газов, то она должна быть повышенной.

Это необходимо для того, чтобы влага, которая в избытке содержится в дымовых газах, не оседала на стенках трубы. Следует запомнить, что температура выходящего из трубы в атмосферу газа должна быть около 100 °С.

А самый оптимальный температурный режим для выходящего из трубы газа — не более 250 °С. В этом случае возможность появления конденсата равна нулю и для быстрого нагрева печи не требуется большого количества топлива.

Напрашивается вопрос — так как же эту температуру определить? Для этого вам понадобится сухая лучина. Во время топки положите ее поперек отверстия вьюшки, а минут через 40 можете вынимать и очищать от копоти.

По цвету лучины вы и определите температуру: желтый — 200 °С , коричневый — 250 °С , ну а температуру в 400 °С вы определите по угольным остаткам от лучины. И вот еще! Если цвет лучины остался прежним, значит температура была не более 150 °С.

Но не думайте, что этот вредный конденсат будет круглогодично портить вам настроение. Когда на дворе поздняя весна, лето или поздняя осень, то есть сухая теплая погода, конденсат или не образуется вообще, или образуется в столь маленьком количестве, что не сможет причинить вашей печи никакого вреда.

Возможность возникновения конденсата зависит от ряда причин. Это может быть: наличие избыточного количества дымоходов в печи, толщина печных стен и размер дымового канала, размер колосниковой решетки, температура нагрева дымовой трубы, ее высота и длина, уровень влажности топлива, ну и конечно, температура газов, выходящих из трубы.

По своей высоте дымовая труба не должна превышать 6 метров. Кладку ее стен стоит делать в полкирпича, не меньше, иначе они будут не только быстро нагреваться, но и быстро остывать, а именно это и может привести в итоге к появлению конденсата.

Но если кладка вашей дымовой трубы именно такая, вам следует утеплить ее стекло- или шлаковатой. В редких случаях, дабы усилить печную тягу, приходится немного реконструировать трубу, увеличивая или уменьшая при этом высоту трубы и размеры дымоходов.

Обманите ветер и укройте трубу самодельным зонтом из металла со скошенной поверхностью. Ветер, видя преграду, будет кардинально менять свое направление и тем самым его влияние на тягу заметно уменьшится.

Немаловажен для печи и непосредственно процесс горения топлива как таковой. Температура горения у каждого материала своя. У каменного угла, например, — 600 °С (максимально разгорается до 1200 °С), а вот у дерева — 300 °С (максимально разгорается до 900 °С).

Для обеспечения непрерывного горения необходимо обеспечить бесперебойное поступление кислорода (воздуха) в топливник, иначе, при его избытке, происходит охлаждение топливника и, как следствие тому, ухудшение горения. По этой причине не стоит открывать дверку топливника во время самой топки печи.

Если топливо сгорело полностью, цвет огненного пламени будет желтым, а дым от него практически станет прозрачным. Это в лучшем случае, так как у сажи не останется возможности осесть на стенках печных и трубных каналов. А вот вам и худший случай!

Это при неполном сгорании топлива. Дрова в этом случае тлеют и коптят, а сажа засоряет стенки каналов, как трубы, так и печи. А уж в совсем ужасном случае, сажа может явиться причиной пожара.
Для того чтобы очистить печь, нет нужды изобретать велосипед.

Достаточно будет хотя бы раза два в неделю топить печь осиновыми дровами, при сжигании которых уровень содержания сажи в дыме практически равен нулю. Соблюдайте нормы, описанные выше, и наслаждайтесь вашей чудо — печью сами, со своими детьми, а затем и с внуками!

Другие светильники этого типа: