Ремонт лестницы – замена проступей.

Когда лестница эксплуатируется достаточно долго, на проступях образуются различные повреждения — сколы, пятна, царапины. Еще проявляются последствия неравномерного износа и трещины. В принципе, в любых лестницах, отдельные проступи меняются достаточно легко.

Это не относится к проступи первой ступени, которая имеет закругленную форму. Для замены этой проступи необходимо снятие нижней опорной стойки перил, для чего перила приходится разбирать.

Если на лестнице не лежит ковровое покрытие, то лучше всего для замены будет подобрать соответствующий оригиналу материал. Если же проступь закрыта ковровым покрытием, то в таком случае можно использовать подоконную доску, точнее ее часть.

Эти доски изготавливаются с краями, один из которых имеет закругленную форму.
В принципе, изготовить проступь можно из любой доски, лишь бы порода дерева была мягкой.

Для этого достаточно отпилить ее по размеру, сделать при помощи фуганка, закругленный нижний край и обработать все наждачной шкуркой. Для снятия старой проступи самым легким вариантом будет тот, что описан ниже — через верх.

Но, если при этом нет доступа снизу, то есть опасность в пазе тетивы сместить клин. В случае, если клин все же утерян, то новую проступь следует опирать на брусок, сечение которого 50×25 мм.

Его надо зафиксировать при помощи шурупов к тетиве так, чтобы верхняя кромка бруска совпадала по плоскости с нижней пластью проступи.
Убираем старую проступь.
Распилка старой проступи.

Как только промежуточные балясины, накладной боковой валик и боковой поясок были удалены, надо будет просверлить отверстия, которые нужны для начала процесса распилки, затем необходимо поперек проступи сделать пропилы. Пропилы делаются в двух местах, при этом нижнюю и верхнюю подступенки трогать не следует.

Извлечение частей проступи. Сначала в среднюю часть проступи нужно забить долото. Это нужно сделать над подступенком, причем так, чтобы подступенок не повредился при удалении валика. Потом, откалывая кусочки проступи, надо постепенно двигаться назад.

Когда останется примерно несколько сантиметров проступи, нужно быть особенно осторожным, потому что должны показаться шурупы, которыми проступь фиксируется к заднему подступенку. Далее, таким же образом, при помощи долота и киянки, надо избавиться от оставшихся от проступи частей.

Там где есть гвозди и шурупы, нужно осторожно раскалывать вокруг них проступь, а сами элементы крепления удалять. После этого, предварительно отмерив нужный размер, нужно отпилить новую проступь.

В случае, если соединения между подступенками и проступями в данной лестнице в шпунт или в четверть, надо не забыть эти особенности учесть при выборе ширины новой проступи. Также, в ней нужно проделать паз и гребень, хотя эту работу следует доверить профессиональному столяру.

Ставим новую проступь на открытой лестнице.
Разметка. Для разметки понадобится комбинированный угольник из металла.

С его помощью следует отметить место, где будет закреплен боковой накладной валик. Имеется ввиду тот торец новой проступи, который будет с внешней стороны. Нужно провести две линии.

Первая из них чертится под углом 45 градусов от угла между внешней кромкой проступи и ее наружным торцом для соединения на ус. Вторую линию должна идти как параллель наружного торца и на расстоянии, равном ширине бокового накладного валика.
Раскрой.

Сначала нужно под углом 45 градусов сделать пропил. Для этого желательно воспользоваться ножовкой с мелкими зубьями. Затем, все той же мелкозубой ножовкой, нужно отпилить проступь перпендикулярно волокнам дерева.

Если для распиливания использовать направляющую планку, то можно это сделать и электрическим лобзиком, но для удобства понадобится перевернуть проступь верхней пластью вниз. Потом, можно зачистить полученную поверхность торцовым рубанком и стамеской.

Пазы для соединения шипами типа ласточкин хвост. Для этого понадобится поставить проступь на ее будущее постоянное место и воспользоваться отвесом, чтобы через отверстие в поручне перил отметить точку, которая соответствует центру отверстия.

Далее понадобится стойку перил вставить в поручень, а нижний конец поставить на проступь так, чтобы центр совпадал с отмеченной точкой. Когда это сделано, можно отмечать линии для паза, которые находятся под углом. Затем опять понадобится угольник.

Надо будет с его помощью продолжить отмеченные линии так, чтобы они под прямым углом соединились. Расстояние от торца проступи должно совпадать с толщиной перильной стойки. Эту же операцию надо повторить и для другой стойки.

Когда стойки перил предназначены для соединения с шипом круглой формы, то надо использовать метки в качестве центров просверленных отверстий.
Изготовление пазов. Надо сделать пропилы по отмеченным линиям. Тут понадобится шипорезная пила.

Далее понадобится подрезная пила — чтобы отпилить по задней части. Если это нужно, то углы можно подровнять долотом. Если для стоек используются шипы круглой формы, то в проступи надо просверлить отверстия, диаметр которых соответствует диаметру шипов, а глубина равна 9 мм.

Для этого нужна дрель со сверлом центрового типа или коловорот.
Установка новой проступи. Кромку подступенка, косоур и гнездо тетивы надо хорошо промазать клеем ПВА или подобным. Затем, проступь ставится на место, а через нее сверлятся три отверстия в подступенок.

Идеально, если отверстия будут на равном друг от друга расстоянии. В эти отверстия заворачиваются шурупы №8, длина которых 37 мм. Головки шурупов следует утопить, а отверстия заделать шпаклевкой. Примерно через час клей затвердеет, это время не следует наступать на ступень.

Ну а дальше, в соответствующем порядке следует поставить все на место — перильные стойки, боковые валики и пояски.
Фиксация проступи снизу. Нужно просверлить отверстия вспомогательного характера в проступь через подступенок.

Конечно, это если доступна нижняя часть лестницы. В эти отверстия следует вкрутить шурупы № 8 длиной 37 мм. Ну а далее, вдоль стыка между проступью и подступенком, надо зафиксировать угловые бруски.

Другие светильники этого типа: