Отопление…на воде.

Водяное тепло

Что может быть приятнее, чем зайти морозным зимним днем в шикарный загородный дом — образец элегантной роскоши и вкуса, являющийся гордостью хозяев и предметом зависти соседей. Однако желание задержаться здесь надолго исчезнет очень быстро, если вдруг вы почувствуете, что вместо обволакивающего тепла камина, дом приветствует вас освежающей прохладой.

Градусов в 11. Даже перчатки и шарф снимать не захочется. Не реально, скажете вы? Отнюдь, бывает в жизни и такое.

Нередко семьи, обустраивающие родовое гнездо, так сосредоточены на интерьере, что совершенно забывают о такой важнейшей составляющей строительства как качественные инженерные коммуникации. А ведь именно они лежат в основе комфортного проживания за городом, тогда как декор и отделка помещений — лишь внешнее проявление уюта.

Поэтому пока не поздно внимательно изучите смету своих расходов на строительство дома, в частности графу инженерная инфраструктура, куда входит и монтаж отопительной системы. В идеале на нее должно приходиться 10-15 процентов стоимости всего проекта.

Современная индустрия готова предложить системы отопления на любой вкус и кошелек: воздушные, водяные, электрические. Среди последних можно выделить отдельную категорию систем, где греющий кабель вмонтирован в напольное покрытие отапливаемого помещения. Учитывая большую популярность в центральной части России систем водяного топления, сегодня поговорим именно о них.

Итак, система водяного отопления. Она включает в себя три блока устройств и механизмов: само котельное оборудование (устройства управления, бойлеры, котлы, горелки), трубопроводы и отопительные приборы (конвекторы, радиаторы и пр.).

Безусловно, главный элемент этого набора — котел. Наиболее распространенными материалами для изготовления котлов являются чугун и сталь. Чугунные изделия обладают большей теплоемкостью, но подходят не для всех помещений из-за своего веса.

В свою очередь стальные, массой около 100 кг, не имеют таких ограничений и устанавливаются практически в любом помещении. Как следствие, для его транспортировки и монтажа достаточно 2-3 человек. При установке чугунного котла придется проверить пол на прочность и при необходимости дополнительно укрепить фундамент.

Да и такелажные работы займут больше времени и сил.

Еще одна градация котлов — по принципу действия. Они могут быть проточными и емкостными. В проточных теплоноситель (в качестве него используют антифриз или воду) проходит через специальную изогнутую трубку (змеевик) и там же нагревается.

Изогнутая форма змеевика способствует большей теплоотдаче. В емкостных котлах нагревание теплоносителя происходит внутри самого устройства. Помимо этого в отдельных модификациях котлов предусмотрен санитарный контур, где нагревается вода для хозяйственных нужд.

По своему устройству емкостные котлы напоминают чайник. Они просты в использовании и надежны. Чем больше емкость котла, тем меньше риск остаться без горячей воды, даже в условиях ее повышенного потребления.

Когда, к примеру, домочадцы решили помыть машину или нагрянули гости.

При этом нельзя не признать, что емкостные котлы отличаются большими габаритами и нуждаются в длительном периоде времени для набора нужной для отопления помещения температуры. К тому же у владельцев дома могут возникнуть трудности при согласовании документов в газовой службе

Проточные котлы напротив весьма компактны и легки. Их можно повесить на стену, а юридически оформить их так же легко как газовые колонки.

Однако теплоемкость бойлеров невелика, и при необходимости производства горячей воды в больших объемах придется применять дополнительные приборы. К тому же проточные котлы чувствительны к перепадам давления газа, а их змеевик может загрязняться, что приведет к перегреву и поломке всего устройства.

Количество моделей бойлеров невелико, поэтому и выбор сделать гораздо проще, чем при покупке других видов котлов. В данном случае можно ориентироваться на прямую зависимость цена-качество.

Причем качество бойлера можно определить даже на ощупь — теплоизоляция фирменных бойлеров мягкая. При установке нужно быть особенно внимательным, повредить ее ни в коем случае нельзя.

Также важно обратить внимание на диаметр змеевика и материал, из которого он изготовлен. Ведущие производители всегда предоставляют эту информацию.

Еще одна составляющая любой котельной — горелки. Их чаще всего покупают отдельно. Атмосферные работают только на газе.

Их отличает простота подключения, невысокая стоимость, а также возможность обходиться без постоянного электропитания. Однако с дизельным топливом они не совместимы. При низком давлении газа в системе они также нежизнеспособны, срок работы очень ограничен.

Инжекционно-вентиляторные горелки менее прихотливы. Топливом для них служит и газ, и дизельное топливо. Они имеют мощный нанос, что позволяет размещать накопительный бак под землей.

При использовании газа недостаточное давление в системе компенсируется благодаря вакуумному разрежению. Горелки нуждаются лишь в правильной настройке и минимальном техобслуживании.

К тому же коэффициент полезного действия инжекционно-вентиляторных горелок выше, нежели атмосферных. К недостаткам устройств можно отнести зависимость автоматики горелки от источника постоянного тока, необходимость хотя бы одного циркуляционного насоса, подающего топливо, а также высокую стоимость и сложную систему настройки и запуска.

От сложности всей системы теплообеспечения зависит выбор оборудования для управления домашней котельной. Когда речь идет только об отоплении здания, можно обойтись простейшими системами, базирующимися на термостатических регуляторах.

Если задачи сложнее и многообразнее, оправдано использование систем с компьютерным управлением. Эксперты советуют еще на этапе проектирования определиться, котельное оборудование какого производителя использовать и какой алгоритм управления системой выбрать.

Ознакомившись с приведенным выше текстом, вы получили базовые сведения о возможных вариантах оборудования домашней котельной. Цикл публикаций на эту тему будет продолжен. В следующих материалах вы сможете узнать о различных отопительных приборах, трубопроводах и особенностях использования этих устройств.

Долой холод

Завершаем установку. Когда деревянная оконная коробка уже готова и установлена в проеме, необходимо ее выровнять. Сделать это можно при помощи клиньев. Также необходимо просверлить по два отверстия в каждом косяке. Они должны быть просверлены насквозь до стены.

В стену вкручиваем дюбеля. Далее закрепляем коробку, ввинчивая отверткой шурупы в уже готовые дюбеля.

Выдающейся архитектор Ле Корбюзье любил повторять, что неотъемлемой частью истории архитекторы является история окна. По нему можно судить и о технологиях того времени, и об экономике.

Стремительный технический прогресс двадцатого века позволил создать принципиально новые формы — горизонтальные подъемные окна, вращающиеся конструкции. Окна стали более водостойкими и герметичными.

Архитекторы и строители начали использовать в их производстве алюминий. Новинки опробовали при возведении офисных зданий, а затем и в жилищном строительстве.

Если, начиная с восемнадцатого века, правили бал подъемные створные окна, то в пятидесятых годах на первое место вышли окна, створки которых крепились на петлях и распахивались настежь. Для новых домов такая конструкция окна стала стандартной.

В семидесятых годах — в разгар кризиса на нефтяном рынке и скачков стоимости нефтепродуктов — обострилась проблема более рационального использования энергии, и как следствие, повышения теплоизоляции зданий, и в частности окон.

В ХХ-XXI веках сами подходы к строительству изменились. Недостаток свободных земельных участков, ограничения по развитию городов вширь привели к увеличению этажности зданий, превращению в полноценную жилплощадь чердаков и мансард.

Рынок тут же отреагировал на новые запросы, предложив окна, сконструированные специально для этих помещений. То же самое относится и к слуховому окну. Эти окна имеют многовековую историю.

Когда точно они появились сказать сложно. По одной из версий слуховое окно — хитроумное изобретение жителей средневековой Германии.

Желая сэкономить на налоге на недвижимость, который рассчитывался исходя из количества этажей в доме, они обустраивали под крышей комнату с маленьким окошком. Это помещение не считалось жилым, и платить за него не заставляли. Тем самым предприимчивый хозяин получал дополнительную комнату с достаточным освещением и одновременно законную возможность обмануть сборщиков налогов.

Общеизвестно, что стекло — не самый качественный изолятор. Способность пропускать тепло у него в 10 раз выше, чем у строительных материалов, из которых возводятся стены. В то же время использование еще одного или двух слоев позволяет на половину уменьшить теплопотери.

Сегодня использование стеклопакетов — обычное дело. Они предоставляют собой несколько слоев стекла, между которыми оставлены прослойки воздуха. Ассортимент такого вида окон огромен.

Также в продаже имеются наборы, позволяющие добавить второй слой в одинарно остекленные окна.

Помимо этого в новых конструкциях окон предусмотрены теплоизолирующие прокладки. Они обеспечивают герметичность.

По степени изоляции алюминий не превосходит стекло, поэтому его нередко сочетают с пластиком (ПВХ) или натуральным деревом. Ассортимент окон ПВХ также велик и поражает разнообразием предложений. Хотя технология производства окон из пластика и алюминия не проста.

Освоить ее по силам специализированным фирмам. Монтажом таких конструкций, как правило, занимаются либо их специалисты, либо строители с многолетним опытом работы. Самостоятельно установить такое окно сможет далеко не каждый.

С деревянными рамами проще — можно заказать у компании-изготовителя и сами конструкции, и их монтаж, однако при желании возможно и действовать по принципу сделай сам.

Двойное остекление уже имеющегося окна как способ избавления от холода

Простое остекление возможно и помогает снизить уровень шума с улицы и обеспечить безопасность жилища, но для повышения теплоизоляции только его явно не достаточно. Хотите сделать дом более теплым, а оплату коммунальных услуг менее затратной?

Тогда придется потратиться на полые стены, теплоизоляцию чердаков, противосквознячные барьеры. Но первым делом стоит обратить внимание на окна — замена окна на готовый стеклопакет уже даст ощутимый результат в деле энергосбережения.

Однако, если имеющееся в доме окно с одинарным стеклом еще в хорошем состоянии, не стоит спешить отправлять его на свалку. Чем покупать готовый стеклопакет дешевле, а порой и не менее эффективно, организовать вторичное остекление. Тем более, это можно сделать своими руками.

Технология довольно проста — в окно или его часть, например, отдельную створку, вставляют второй слой прозрачного материала. Им может быть и стекло, и прозрачный пластик.

Сейчас в продаже имеются специальные наборы из алюминиевых или пластиковых секций и деталей, необходимых для скрепления. Приобрести их дешевле и быстрее. Хотя можно изготовить раму для повторного остекления и самостоятельно.

Главное условие: она должна соответствовать материалу стен и размерам уже вставленной в окно рамы.

Распашные или фиксированные рама крепятся достаточно просто — к створкам или старым рамам. Со скользящими рамами хлопот больше. Как правило, они вставляются в направляющие, а те в свою очередь приделаны к четвертям окна.

Однако если четверти неровные, то дополнительно могут понадобиться деревянные подрамники. Они же пригодятся в случае установки над металлической рамой фиксированных и распашных стекол.

Кроме того последние легко снимаются при необходимости, в том время глухие рамы открыть невозможно, если целиком не убрать стекло.
Расстояние в 12-25 мм между двумя слоями стекла обеспечит эффективную теплоизоляцию.

Чтобы не приникали посторонние звуки, его необходимо увеличить до 100 мм. Однако практичность всей конструкции при этом теряется. Также обязательное условие: герметичность соединения первого и второго слоев.

Иначе не избежать сквозняков, теплопотерь и как следствие, конденсации влаги снаружи. В качестве материала для повторного остекления порой используют полиакрил, поликарбонат, полиэстер.

Плюс этих видов пластика в меньшем по сравнению со стеклом весе и большей герметичности. Однако пластик постепенно тускнеет, собирает пыль за счет сильного электрозаряда, легко царапается и воспламеняется.

Специалисты советуют при вторичном остеклении использовать стекло толщиной в 4 м, а если существует повышенный риск повреждения, оправдано применение армированного стекла.

Чтобы не ошибиться в расчетах и отмерить стекло правильно, рекомендуется учитывать инструкции компаний, производящих рамы. Резать хрупкий материал также стоит поручить поставщику. Однако используя нижеприведенные инструкции, выполнить эту работу можно и самостоятельно.

Установка раздвижных рам из алюминия
1. Обрезаем направляющую. Оконные четверти измеряем в ширину с помощью металлической рулетки. Обмеры производим по обоим краям: нижнему и верхнему.

На двух направляющих отмеряет такое же расстояние и отпиливаем под прямым углом кусок нужной длины. Целесообразнее проводит эту операцию в распилочном ящике. Поверхность спила необходимо заполировать напильником.

Отрезаем гибкую полоску герметика и вставляем ее в укороченные направляющие. Для этого в них есть специальные отверстия.

2. Закрепляем направляющие. В основании направляющих просверливаем отверстия. Расстояние между ними должно быть около 300 мм.

Далее раззенкуем их. К доске под окном и верхней четверти рамы прикладываем обрезанные направляющие. Дрелью просверливаем ведущие отверстия.

Они должна размещаться в верхней четверти. Если в доме бетонная несущая балка, придется вставить в них пробки и прикрутить направляющими шурупами на 20 мм №8. Закрепляем нижнюю направляющую по аналогичной схеме.

При деревянной подоконной доске в пробках нет необходимости.

Измеряем расстояние от верхней до нижней направляющей. Замеры производятся на каждой четверти окна сбоку. Как и в первых двух пунктах отрезаем заготовки нужной длины и привинчиваем их к рамам.

3. Вырезаем стекло. Прежде всего, внимательно изучаем инструкции изготовителя и следуем им. Определяем размеры стекла, исходя их расстояния между направляющими. Отрезаем стекло или приобретаем у поставщика уже необходимого размера.

Нередко у старых окон встречаются несколько стеклянных створок, которые разделены вертикальными стойками. В этом случае необходимо особенно тщательно рассчитать размер стекла и добиться, чтобы створки соединялись именно перед стойками.

4. Устанавливаем секцию рамы. Отрезаем алюминиевые пластины и резиновые прокладки. Их должно быть четыре по числу секции рамы. Размер пластин и прокладок определяется габаритами деталей углового соединения, они должны быть немного короче, чем само стекло.

Размещаем по краю стекла резиновую прокладку, на нее накладываем пластину из алюминия. Опускаем конструкцию на стекло. Для этого используем брусок из дерева и киянку. Ею аккуратно постукиваем по бруску. Повторяем операцию с противоположной стороны стекла.

Закрепляем на секции, входящей в боковую направляющую, оконную ручку.

5. Монтируем угловые детали. К краям стекла сверху и снизу прижимаем прокладку. Прикрепляем к углам рамочных секций соединительные детали и закрепляем всю контракцию также при помощи деревянного бруска и киянки.

Сбоку в рамочных секциях имеются специальные пазы, туда войдут выступающие элементы соединительных деталей. Вставляем два ролика или колесика из пластика в нижнюю рамочную секцию (в нижний паз) и привинчиваем их специальными шурупами.

6. Устанавливаем скользящие рамы. Отмеряем два куска направляющих, соответствующих длине нижней. Отрезаем их, вставляем в пазы.

Также в рамочные секции, в специальные пазы, вставляем противосквознячные полосы.

Последовательность такова: сначала размещаем стекло в верхней направляющей, потом — в нижней.
Монтируем распашную раму

Навешиваем еще одну раму. Прежде всего, необходимо удостовериться, что деревянные оконные рамы надежны, и их ширины достаточно, чтобы прикрепить фиксаторы. Для рамы с узким профилем или металлической необходимо приделать деревянные планки к четвертям окна.

Обмеряем стекло в соответствии с инструкциями изготовителя. Далее по схеме, описанной выше, режем материал, устанавливаем рамочные секции и прокладки. Прикручиваем петельные штыри. Возможные варианты: к перекладине сверху либо боковому косяку рамы.

К рамочной секции прикручиваем петельные гнезда, навешиваем их на штыри и ставим поворотные замки.

Другие светильники этого типа: