Устанавливаем унитаз сами

Российские люди не избалованы. Потому простые россияне при любом строе и в любом времени предпочитают все делать своими руками, если позволяют время и навыки.

Ремонт, строительные работы — многое из этого действительно можно сделать самому, не прибегая к помощи профессионалов. Отремонтировать квартиру или даже построить без посторонней помощи садовый домик — все это доступно обывателю.

Ну, например, хочется наклеить обои в квартире. Что, нанимать для этого целую бригаду? Нет, справимся сами. А вот такая вещь, как сантехника, у многих вызывает не только недоумение, но и боязнь.

Как правило, если у нас протекает кран или засоряется труба, мы обращаемся в ЖЭК и ждем сантехника. Во времена СССР здесь без знакомой поллитровки было не обойтись, если вы хотели, чтобы все было сделано более или менее качественно.

На данный момент установка сантехники стоит примерно столько же, сколько и само оборудование. То есть совсем даже немало.

Потому, если вы все-таки твердо решили максимум работы делать своими руками, давайте попробуем расширить свои знания в этой области и поймем, чему нам нужно научиться, чтобы выполнять такие работы качественно и без переделок. Например, установка унитаза. Начнем с нее.

Подающие и отводные коммуникации
Вначале нужно понять, как работает сантехника в квартире и как она обслуживает комнату, то есть что система представляет собой в целом. Возьмем две отправные точки: вода пришла в нашу квартиру и покинула ее.

Обратим внимание на такую важную вещь, как подающие напорные трубы. Их делают, как правило, из стали. Но сейчас все чаще практикуется для этих целей использование меди. Медные трубы дороже по цене, но и служат они дольше, не ржавеют и не портятся.

Трубы из стали выпускают неоцинкованными (черными) — они хорошо подвергаются коррозийному действию, — а также и оцинкованными. Свежеизготовленные черные трубы вы можете отличить по продольным сварным швам.

Если труба оцинкована, антикоррозионный слой, толщина которого составляет не меньше 40 мкм, наносится на наружную и внутреннюю поверхности.
Трубы бывают разными по диаметру условного прохода (Ду). Другими словами, это величина их внутреннего диаметра.

По толщине стенок водопроводные трубы делятся на три вида: легкие, обыкновенные, усиленные. Они соединяются с помощью муфт, тройников, переходов и прочих фасонных частей с резьбой.

Если две трубы имеют один и тот же диаметр, их соединяют прямыми муфтами, если разный, переходными муфтами. В тех местах, где трубопровод делает поворот, используются угловые муфты. Ответвления делаются уже посредством применения тройников.

Чтобы смонтировать пересечения труб в одной плоскости, устанавливают специальные крестовины.
Теперь об отводных канализационных трубах. Их делают, как правило, из серого чугуна.

Их наружные и внутренние поверхности покрываются слоем нефтяного битума, который защищает от коррозии и уменьшает трение воды, проходящей по внутренней поверхности трубы. Поскольку здесь мы имеем дело с герметизацией высокого качества, соединяйте трубы правильно и плотно.

Обычно цилиндрическую часть трубы вставляют в раструб другой, а зазор, образовавшийся между ними, законопачивают смоляными прядями, проще говоря, обычной паклей, а потом зачеканивают цементно-песчаным раствором.
На самом входе в канализационные трубы устанавливают сифон.

Такие устройства монтируются в местах, где сантехническое оборудование подключается к отводной канализационной линии. Сифоны представляют собой гидравлические затворы, которые перекрывают доступ неприятных запахов из канализации в жилое помещение.

Теперь, когда мы более или мы представляем себе, как действуют подающие и отводные сантехнические линии, можно заняться установкой унитаза.
Как установить унитаз
Прикрепить унитаз к полу можно тремя способами.

Фиксация на плиточном или цементном полу шурупами, ввинченными в дюбели.
Самый старый способ, но один из самых надежных. Это крепление унитаза к тафте. Так называют доску из дерева, утопленную в пол. Дерево, из которого изготавливают тафту, должно быть прочным.

Например, используют дуб. Древесину хорошо олифят. Внизу тафты устанавливают анкеры, которые надежно закрепляют ее в полу.

Самыми простыми анкерами могут выступать гвозди, которые вбиваются в шахматном порядке и выступают из тафты на 20-30 мм. Выемку в полу заливают цементно-песчаным раствором, в нем утапливают тафту с анкерами, заподлицо с полом.

Когда раствор схватывается, унитаз прикручивают на место с помощью обычных шурупов. Шурупы смазываются предварительно автомобильной графитной смазкой или тавотом. Тогда их будет легче отвернуть по прошествии времени.

Чтобы не повредить станину унитаза, под головки шурупов подкладывают резиновые шайбочки. Это при любой установке унитаза нужно делать.
Можно провести установку унитаза с помощью специального эпоксидного клея.

Рабочие поверхности предварительно очищаются от грязи и обезжириваются. Потому их нужно обработать посредством использования корундного камня, который создает шероховатости. Еще раз обезжирить.

Затем на опорную поверхность нужно нанести слой смолы толщиной примерно 4-5 мм, а после того унитаз плотно прижимают к полу.
При втором и третьем способах крепления унитаза он должен стоять до полусуток, чтобы раствор или эпоксидная смола могли схватиться.

Подготовьтесь к этому — на период подсыхания найдите способ пользоваться другим туалетом.
Чтобы не было неприятностей, тщательно подключитесь к отводной линии. К канализационному отводу подключается особо важная часть унитаза, именуемая выпуском.

Выпуск может быть прямым или косым. То есть, располагаться вертикально или под углом.
На выпуске есть наружные канавки, их промазывают суриком, разведенным в олифе, затем выпуск плотно обматывается смоляной прядью.

Прядь не доходит до конца выпуска на 3-4 мм. Если это допустить, пакля попадет в трубу и образуется затор. После этого выпуск вставляют в раструб отвода канализации. Его нужно предварительно очистить от старого герметика.

После этого кольцевой зазор законопачивают жгутиками, сделанными из льняной пряжи. В заключении зазор зачеканивают цементно-песчаным раствором. Чтобы зачеканка не выкрашивалась, свежий шов обматывается бинтом и промазывается раствором.

Подсоединяем смывной бачок. Если его крепить к полочке унитаза, то патрубок присоединится к горловине только с помощью резиновой манжеты.

При этом треть ее надевается на патрубок, а оставшиеся две трети выворачивают наизнанку и тоже натягивают на нее, открывая торец патрубка. Потом патрубок и горловину нужно соединить, на горловину надеть вывернутую часть манжеты.

Иногда смывной бачок прикрепляют к стене на небольшом расстоянии от унитаза. В этом случае к бачку приворачивают трубу, ее противоположный конец смазывают суриком и оборачивают паклей.

Трубу и горловину унитаза соединяют манжетой, которую закрепляют на трубе тонкой проволокой.
И последнее. Смывной бачок запитывается от подающей трубы.

В нем регулируется уровень воды.
Обратите особое внимание на то, что перед началом работ нужно отключить воду. Вы найдете запорный вентиль на подающей водопроводной трубе, в том месте, где она входит в квартиру.

Другие светильники этого типа: