Важные моменты, требующие внимания при строительстве дома

При строительстве дома возникает ряд моментов, требующих особо внимательного отношения со стороны будущего домовладельца. Именно здесь чаще всего строители совершают ошибки, которые приводят к дополнительным затратам и средств, и времени.
● Стоимость строительства.

Началом любого строительства является выделение необходимых средств. Неопытные застройщики в большинстве своем рассчитывают, что на строительство дома у них уйдет приблизительно такая сумма денег, которая указана в рекламе фирм, занимающихся оказанием строительных услуг.

Обычно в такой рекламе обозначается цена дома под ключ. Но что такое дом под ключ — это всего лишь коробка из стен и крыши, с окнами и дверями, запираемыми на замок. А ведь для нормального проживания потребуется еще отделка дома.

Поэтому в реальности смета может в разы превосходить стоимость, указанную строительной компанией. Отделка даже по минимальным расценкам может обойтись в ту же сумму, что и строительство под ключ, что уж говорить об отделке высокого качества.

Плюс еще затраты на оборудование дома системами отопления, канализации, водопровода, электрики и подключение к инженерным сетям, что может вылиться еще в одну такую же сумму. В результате стоимость, увиденную в рекламе строительной фирмы, можно смело умножать, как минимум, на три, чтобы получить реальную цену готового дома.

● Проведение разметки будущего строения.
Наиболее важным моментом начинающегося строительства является разметка.

Нужно отметить, что далеко не каждый проект имеет четкое описание данной процедуры, поэтому перед тем, как приступить к работе, требуется тщательное изучение чертежей и уточнение того, какие размеры, указанные в них, нужно считать основными. Размеры, которые указаны в чертежах, могут быть либо по фундаменту дома, либо по стенам, что может составлять значительную разницу, т.к. фундамент зачастую имеет больший периметр, чем сам дом.

Нужно также выяснить, указаны ли размеры внутренние или внешние. Если на данном этапе допустить ошибки, не только изменяться размеры строения, но и весь дальнейший процесс строительства будет искажен.

В качестве примера можно привести случай, когда строители посчитали размеры стен по осям за внешние габариты фундамента, и соответствующим образом провели разметку. Т.к. строящийся дом был щитовым, все щиты на готовом фундаменте не поместились, в результате строители были вынуждены провести переделку нескольких панелей, что является куда более трудоемким процессом, чем просто сборка дома из щитов.

● Устройство фундамента.
К числу главных требований, предъявляемых к фундаменту, является однородность. Некоторые строители грубо ошибаются, возводя дом на фундаменте ленточного типа, который усилен столбиками.

Дело в том, что столбики либо вообще никак не работают под фундаментной лентой, либо, что гораздо хуже, выполняют удерживающую функцию по отношению к ряду точек фундамента, не давая им перемещаться, когда грунт промерзает и вспучивается, что, в конечном счете, приводит к тому, что фундамент начинает разрушаться. При строительстве дома фундамент должен быть ленточным или столбчатым, а сочетание ригеля со столбами допускается только в том случае, когда расположение ригеля — над землей, тогда ригельная лента воспринимает нагрузку только от массы строения.

● Устройство гидроизоляционной защиты.
Еще одной ошибкой, часто допускаемой при строительстве домов, является недостаточное внимание к гидроизоляции строения для защиты его от воздействия грунтовых и талых вод, дождевой влаги.

Повышенная влажность в доме создает в доме неблагоприятный микроклимат для жильцов. К тому же сырость разрушительно воздействует на стены.

При переувлажнении начинается крошение кирпича при промерзании, а если стены из дерева, начинается гниение обвязки, в сырой древесине разводятся насекомые-древоточцы, вызывающие разрушение деревянных элементов. Чтобы защитить строение от воздействия грунтовых вод, нужно выполнить гидроизоляцию, сделав цементную стяжку из насыщенного цементом раствора (1/3 объема), дополненную рубероидом или изолирующим материалом стеклоизолом.

Под стены из дерева нужно уложить прокладки в виде досок, которые обернуты рубероидом. Подобные прокладки защищают нижний слой обвязки дома, хотя при этом быстро гниют, но и замена их не составит такого труда, который потребуется при замене нижней обвязки.

Талые воды на некоторых участках способны подниматься выше уровня грунта на 10 — 25 сантиметров. Чтобы защитить от них дом, необходимо нижний гидроизоляционный слой на уровне фундамент-цоколь расположить так, чтобы он был ненамного выше того уровня, на который поднимаются талые воды.

Отмостка также должна выполнять защитную функцию, оберегая фундамент от воздействия дождевой и талой воды. Для этого она должна быть уложена на гидроизолирующей подушке, которую делают из утрамбованного слоя глины.

Если отмостка уложена на щебеночно-песочный слой, с гидрозащитной функцией она не справляется, т.к. через такой слой происходит просачивание воды к фундаменту. Помимо этого, отмостка требует регулярных ремонтов, т.к. при появлении на ней трещин вода начинает проникать к фундаменту.

● Устройство ветро- и пароизоляции стен, организация вентиляции строения.
Дом обязательно нуждается в защите от сырости.

Талые и грунтовые воды, а также воды дождевые, проникающие к фундаменту с земли, являются главными причинами повышенной влажности дома, но не единственными. Что касается влаги атмосферной, попадающей на стены, то с защитой от нее вполне справляются карнизы и свесы кровли.

А вот что действительно вызывает серьезное переувлажнение дома, так это жизнедеятельность его жильцов. Пары воды выделяются постоянно, когда человек готовит пищу, стирает, моется, и даже когда просто дышит.

Следовательно, для каркасных стен обязательным условием является устройство пароизоляции и вентиляции, для прочих типов стен нужна пароизоляционная защита изнутри по поверхности стен. Снаружи стенам нужна ветроизоляция, которая обеспечивает пропускание пары влаги из стен наружу, на улицу.

Нельзя применять для наружной облицовки стен не пропускающие воду материалы, такие, например, как пластиковые панели, сайдинг и пр., не позаботившись о вентиляции обшитых ими стен. Чтобы уменьшить уровень влажности внутри помещений дома, необходимо предусмотреть вентиляцию через форточки и вытяжные системы, трубы каминов и печей.

● Особенности стыковки углов в деревянных домах.
Существует пять способов стыковки углов в стенах, рубленных из дерева. Три из них используются для стен из бруса, при этом только один из них — в шип, защищает жилище от сквозняков, проникающих в дом через углы.

По собственной инициативе строители этот способ практически никогда не используют, если только это специально не оговорено в проекте. Еще два способа, которыми стыкуют углы, применяют в бревенчатых домах.

Строители охотнее всего стыкуют рубленные стены способом в чашку, но при такой рубке материала расходуется больше, как минимум, на 10 %.
● Уплотнение оконных и дверных проемов.
Благодаря появлению и широкому применению монтажной пены, установка дверей и окон в проемы стала значительно проще.

Достаточно в проем, сделанный в стене, установить дверную или оконную коробку, и заполнить щели при помощи монтажной пены, чтобы получить, казалось бы, надежное крепление. На самом же деле не стоит забывать о том, что монтажная пена служит гораздо меньший срок, чем сам дом, поэтому для обеспечения надежности монтажа коробок дверей и окон и защиты помещений от сквозняков должны использоваться конструкционные элементы строения.

Если дом каменный, то эту функцию выполняет чертверть, представляющая собой выступ в проеме стены, который частично перекрывает дверную или оконную коробку. Если дом деревянный, эту роль играет шип, который входит в паз, сделанный в боковинах коробок.

А вот монтажная пена или пакля, или другие материалы служат для дополнительного уплотнения проемов.
● Устройство дымоходов.

При эксплуатации отопительного оборудования — печей, топочных котлов, происходит их разогрев, следовательно, элементы дома, подверженные горению, должны быть от них надежно изолированы. Если дымоход сделан из кирпича, — это уже другое дело, ведь даже при долгой топке их разогрев незначителен, поэтому их устраивают совсем рядом со сгораемыми конструктивными элементами, не обеспечивая при этом изоляцию этих элементов.

И совершенно напрасно. Дело в том, что со временем в дымоходах образуются скопления сажи, которые могут однажды загореться.

При возгорании сажи происходит сильный разогрев дымохода, а в нем могут быть трещины, которые незаметны глазу и опасности разрушения трубы не представляют. Это может стать причиной возгорания тех конструктивных элементов, которые находятся близко к дымоходу.

Случается это не часто, но если случается, последствия такого возгорания бывают очень серьезными и спасти дом не удается.
● Укладка кровли.
Сложнее всего делать кровлю из плоских листов металла. При устройстве такой кровли чаще всего возникают ошибки.

Одной из распространенных из ошибок является использование листов металла слишком большой ширины, так называемой картины, имеющей ширину свыше 0,75 м. Кровля из таких листов даже при несильном ветре издает громкие грохочущие звуки, мешающие не только жильцам этого дома, но также и живущим по соседству людям. Еще одной ошибкой нужно считать укладку рубероида на обрешетку из дерева под кровельные листы.

Этот слой способствует скапливанию конденсата, и не только под кровлей из металла, но и под другой, хотя и в меньшей мере. Конденсат вызывает коррозию кровельных листов и загнивание обрешетки. Оптимальный способ укладки кровли — прямо на обрешетку.

При этом нужно устроить холодный чердак, который хорошо проветривается. Если чердак теплый, прямо под кровлей необходимо устроить пароизолирующий слой, утепление и ветроизоляцию. В данном случае применяют такие сложные системы, как JUTA, которые способствуют удалению из-под кровли скапливающегося конденсата.

Другие светильники этого типа: