Чем хороша облицовка плиткой

Наделить поверхность водоотталкивающими и водонепроницаемыми свойствами поможет облицовочная плитка. Поговорим о ее разновидностях. Традиционная плитка керамическая в последнее время начала уступать по популярности плитки полистирольной или, проще, пластмассовой.

Среди керамических есть 4 вида: рядовые (прямоугольной или квадратной формы), плинтусовые, угловые и карнизы.

Лицевая поверхность плитки также бывает разной — рифленая, гладкая или пирамидальная. Разный вид плитки требует к себе и разного отношения в плане укладки. Чаще всего встречается способ шов в шов, еще ее могут укладывать по диагонали или вразбежку.

Не будем забывать и о кафельной плитке. Как правило, они предназначены для облицовки каминов, домашних баров, ниш для продуктов. Кафельной плиткой облицовывают и ванные комнаты, и туалеты, и кухни.

Сортируют плитки по цвету и размеру. В упаковке может оказаться плитка, отличающаяся по цветовой гамме. Кроме того, размеры также могут не совпадать.

Для работы готово все необходимое? — пора приступать к подготовке инструмента.

Что потребуется. Конечно, штукатурная лопатка или кельма, шпатель, молоток, весок, остроконечный стальной молоточек или зубило, стальной стеклорез, карандаш, линейка.

Подготовьте также гвозди, деревянные клинышки (подойдут и толстые спички), для очистки поверхности — ветошь, — все это может вам пригодиться.

Проверим плитку на профпригодность. Для того, чтобы сделать качественную облицовку, нужно проверить саму плитку на наличие бракованных экземпляров. Для этого простучите плитку деревянной ручкой молотка.

Слышен звонкий звук — будьте спокойны, плитка качественная. Глухой нечеткий звук — плитка с дефектом. Осмотрите плитку с лицевой и оборотной стороны на наличие волосяных трещинок.

Иногда они бывают столь малы, что разглядеть их невооруженным взглядом не удастся. Поэтому воспользуйтесь ранее изложенным способом обнаружения дефектов.

Следующий шаг — подготовка поверхности. Неровную поверхность сначала оштукатуривают. Бетонную или кирпичную стену, первым делом, очищают от пыли, а уже потом приступают к облицовке.

Для того, чтобы уложить плитку на деревянный пол, сначала его закрывают 2-3мя слоями рубероида на битумной мастике или толя на мастике дегтевой. Подготовив изоляцию, укладывают связанную между собой и укрепленную в виде сетки арматуру из проволоки толщиной 4-5мм.

На 20мм от пола поднимают эту сетку, бетонируют. И уже после высыхания бетона, укладывают плитку.

Перед тем, как облицовывать оштукатуренные стены, стоит проверить как плотно держится штукатурка. Слабо укрепленную на стене штукатурку сбивают зубилом или молотком, очищают помещение, смачивают водой кирпичную кладку (чтобы пыль не мешала лучшему креплению плитка и раствора, также влага необходима для лучшего затвердевания раствора) и оштукатуривают стену снова. Если укладывать плитку на такую штукатурку, то рано или поздно она отвалится вместе с плиткой.

Мелкие и крупные неровности на бетонной или кирпичной стене также удаляют с помощью раствора (для крупных шероховатостей необходимо наносить более толстый слой). Добавление обломков кирпича или обожженной черепицы придадут раствору большую крепость и прочность.

На такой слой плитка укладывается только после его затвердевания и окончательного высыхания.

Рекомендуется все же оставить небольшую шероховатость для обеспечения наибольшей прочности крепления раствора. На слишком гладкое основание зубилом наносят насечки. Приступать к укладке можно только после выполнения всей подготовительной работы.

Сначала готовится раствор. Понадобится песок, вода и вяжущий материал, в качестве которого часто подходит цемент или портландцемент. Песок необходимо тщательно просеять от лишних элементов, таких как глина, листья, трава и прочий мусор.

Для раствора не подойдет песок, если в ладони он удерживается комом — это говорит, что в нем большой процент глинистых примесей. И такой песок не подойдет для раствора. Также песок должен быть средней зернистостью, примерно 2-3мм.

Именно такая зернистость обеспечит наибольшую прочность при уменьшенном количестве цемента. Главное, чтобы песок был сухим.

Теперь о воде. Она должна быть колодезной или водопроводной. Вода дождевая для раствора не подойдет.

Цемент и песок — это основные компоненты раствора. Их смешивают соответственно 1:4 ( допустимо и соотношение 1:3). Мерить объем этих материалов лучше с помощью литровой банки или ведерка, но не на глаз!

Сначала до получения однородной массы смешивают цемент и песок. В полученную сухую смесь постепенно вливают воду до получения пластичной массы.

Лучше всего готовить раствор порциями, но не весь сразу. Так он не успеет засохнуть, поскольку процесс засыхания начинается через час после приготовления смеси, и вы сможете выработать его без остатка.

Не разводите затвердевший раствор с водой! Со временем плитки, положенные на такой раствор, будут отваливаться, поскольку он теряет прочность.

Для достижения большей пластичности можно добавить немного извести — около пятой части от объема цемента. Запомните: гипс добавлять нельзя!

Пол из плиток

Настилку плиток на пол желательно выполнять до облицовки стен, так как плитки на стенах будут опираться на пол. Если вы все же начали работу со стен, вам предстоит внизу сделать опорную рейку для упора настенных плиток на пол. Из разных по форме и цвету плиток можно сделать рисунок на полу.

Никогда не получится уместить в комнате ровное количество плиток, их приходится обрубать. Есть 2 варианта. Первый, когда плитка уложена симметрично от середины стены.

Но, при таком подходе получится их перерасход. Второй метод — уложить от угла вдоль стен, т.е. несимметрично. Так вы сэкономите плитки и обрубать придется меньшее количество.

Есть одна хитрость, которая позволит не только уменьшить расход плитки, но и сэкономить силы и время: разложить плитки на полу, подсчитайте сколько штук умещается в ряду. Если в ряд не умещается ровное число плиток, вырубите штукатурку в нижней части стены на необходимую глубину, чтобы в ряду уместилось их ровное количество.

Укладывайте плитки строго по уровню. По концам стены для этого устанавливаются маяки на гипсовом растворе. Затем на цементный раствор между ними укладывают плитку, осаживая ее ручкой лопатки на нужную глубину. Уровень проверяйте после каждой уложенной плитки.

Для этого есть правило: если плитка по уровню не совпадает с ранее уложенными, подложите под нее раствор или уберите лишний.

Лишний раствор, который будет выходить из-под плиток в процессе настилки, необходимо убирать сразу же. Через 48-72 часа после укладки необходимо залить пол жидким цементным молоком, заполнив швы между плитками.

Через 48 часов необходимо влажной тряпкой протереть полы, удалив цементное молоко (на швах его нужно оставить).

Есть и такой способ. После выполнения работ швы замазывают оставшимся раствором, не оставляя щелей между плитками. Далее пол протирают сухой тряпкой, удаляя с поверхности плиток раствор.

В случае укладки плиток светлого цвета, можно замазать швы белым цементом — он продается в любом специализированном магазине.

Через неделю уже можно будет ходить по новой плитке.

Великая плиточная стена

Ее облицовка начинается с провеса стены с помощью отвеса. На облицовочную поверхность наносится разметка на плитки — так устанавливаются маячные марки. При этом необходимо учитывать толщину раствора. Устанавливаются маячные марки с помощью отвеса через каждые 50 см

В помещениях с маленькой площадью стен вполне хватит 4-х маячных плитки, размещенные по углам. Не забудьте укрепить рейки-отвесы по краям стен. К ним будут крепиться шнуры для установки всех последующих плиток.

Небольшие деревянные клинышки помогут вам соблюсти одинаковую ширину между всеми плитками. Их по 2-3 шт. вставляют между уложенными плитками. Толщина клинышек должны быть равна толщине швов, важно приготовить их заранее.

Как только раствор схватился, клинышки можно вытаскивать.

Перед укладыванием плитки необходимо подержать в тазу с водой 15-20 минут. Не накладывайте много плиток сразу.

Горкой, в виде пирамиды, сначала раствор накладывают на оборотную сторону плитки, затем прижимают к стене. Важно, чтобы при этом раствор заполнил пространство под ней полностью. Пустот быть не должно, излишек тоже.

Укладка плиток начинается от пола, т.е. снизу вверх. Немного о технологии укладки керамических плиток. Она происходит так.

Плитку, намазанную раствором, прикладывают под углом 85° тыльной стороной нижней гранью. Быстро ее прижимают (движения должны быть снизу вверх) и ударами кельмы устанавливают на место.

Не забывайте выверять при помощи уровня каждый горизонтальный шов, отвесом — швы вертикальные. Лучшее сцепление плиток со стеной обеспечит шведский способ укладки. Заключается он в следующем: небольшой слой цемента, который насыпают на оборотную сторону плитки.

В случае высокой пористости плитки, ее нужно смочить слоем чистого цементного раствора.

Каждый последующий ряд укладывается по той же схеме — раствор, установка, проверка плоскостности и толщины швов.

Весь ранее описанный механизм характерен для работы с обыкновенной плиткой. Но есть плитка фасонная — это одна из разновидностей обычной.

Она несколько толще и, соответственно, подержите в воде ее немного дольше. Также на оборотную сторону такой плитки наносится меньше раствора. Как правило, фасонная плитка применяются для облицовки ванных комнат.

Есть и другой способ укладывания плитки, напоминающий собой наклейку плиток. Для применения такого способа необходимо сделать идеально ровный слой свежей штукатурки. В противном случае плитка недостаточно прочно прикрепится к стене.

Нанеся на оборотную сторону раствор в 3-4мм толщиной, прижимают плитку к стене.

Перед облицовочными работами необходимо установить ванну. Между ней и будущей облицовкой не должно образовываться щелей. Для этого ванну необходимо вплотную установить к неоштукатуренной стене.

Верхний край ванны должен совпадать со швом облицовки или серединой плитки. К примеру, если плитка имеет размеры 15х15см, край ванны должен быть на высоте 54 или 61,5см.

Что касается выбора способа укладывания плитки, то это дело хозяйское.

Менее трудоемкий процесс — просто приклеить плитку. Да, и так можно выполнить облицовку. Но специалисты сомневаются, что он надежнее укладки на традиционный цементный раствор.

Для установки стен под облицовку часто используют материалы, которые без труда поддаются скалыванию и стесыванию. Это может быть пустотный кирпич или шлакоцементные плиты.

Наклеить облицовочную плитку можно на любое прочное основание, будь-то дерево, штукатурка, бетон, ДСП или ДВП. Для этого продают разнообразные специальные клеящие составы, имеющие некоторые отличия. Но объединяет их то, что все клеящие составы наносятся на сухую плитку.

Еще одна важная особенность при использовании клеящего состава — густота. Слишком жидким он быть не должен. На плитку клей носится зубчатым шпателем, который позволяет распределить его по всей поверхности.

Еще раз обратим внимание на то, что приклеивать плитку стоит на ровную, но не идеально гладкую поверхность. Слишком гладкие необходимо обработать наждачной бумагой для придания шероховатости.

В этом случае укладка покажется легким делом даже для новичка. Если оборотная плитка имеет рельефный узор или углубления, сажать ее можно только на раствор цементный. Эти углубления делаются специально для увеличения прочности облицовки.

Качество крепления плитки напрямую зависит от поверхности основания. К примеру, масляная краска на стене не будет препятствовать проникновению клея, поэтому счищать краску перед наклеиванием плитки вам не придется.

Окрашенные клеевыми красками стены не будут держать клей. Поэтому, чтобы на таких стенах держалась плитка, с них нужно удалить набел и промыть водой поверхность.

Перед тем, как укладывать плитку на поверхность с высокой влагопоглощающей способностью, на нее предварительно нужно нанести состав из клея и воды (1:5).

Облегчить работу можно начертив карандашом на стене план облицовки.

Учитывайте ширину швов! Контролировать вертикальность, в данном случае, нужно отвесом, горизонтальность — водяным уровнем.

Другие светильники этого типа: