Делаем сами косметический ремонт

Оговоримся сразу, что в данной статье мы коснемся лишь тех видов работ, которые не связаны с выравниванием потолков и стен под европейские стандарты, и с работами по ремонту сантехнических узлов, кухонь и ванных комнат, поскольку такие работы обычно подразумевают необходимость привлечения специалистов — сантехников, плиточников, электриков, а также применение специальных гидроизоляционных, влагостойких и других им подобных материалов. Перечисленные виды ремонтных работ, конечно же, можно выполнить своими силами, но в этой статье таковые не рассматриваются. Понятие косметический ремонт само по себе в большой степени можно назвать условным, поскольку трудоемкость и сложность предстоящих для выполнения работ в значительной степени зависит как от конкретного помещения и качества ранее произведенных в нем отделочных работ, так и вообще от конструкции здания в целом, условий и времени его эксплуатации.

В нашей статье мы коснемся простого косметического ремонта, то есть работ по самостоятельному восстановлению состояния офисных и жилых помещений до прежнего уровня без выполнения работ, связанных с заменой типов отделки.

Это, прежде всего, относится к покраске потолков, дверей, окон, наличников и плинтусов, к переклейке обоев, покрытию лаком и шлифовке полов из паркета. Заметим, однако, что ремонт паркетных полов требует достаточной квалификации исполнителя.

Такой ремонт относительно трудоемок и сложен, при выполнении его возникает необходимость в применении специального оборудования, которого может не оказаться в вашем доме. Поэтому ремонт паркета лучше поручить специалисту.

В данном случае пословица скупой платит дважды вполне обоснованна — экономия средств не всегда приводит к положительному результату и может вылиться в куда большие затраты. Тем не менее, многие операции простого косметического ремонта могут быть выполнены вами самостоятельно при условии, что у вас есть желание, время и кое-какие навыки обращения с простыми инструментами.

Добавим, что в написании данной статьи принимали специалисты Бригады специальных покрытий Центра АРД, рекомендации которых были нами учтены и изложены по возможности доступным языком, поскольку известно, что лучшие результаты получаются при использовании уже проверенных (пусть иногда и весьма дорогих!) материалов и отработанных на практике методик.

Подготовка к выполнению работ

Прежде всего, необходимо освободить комнату от находящейся в ней мебели и других предметов обихода. То, что не удастся по каким-то причинам вынести (чаще из-за громоздкости) оставляют в центре помещения, накрыв пленкой, которая в избытке продается в супермаркетах. При этом необходимо продумать возможность свободного доступа к стенам помещения и всей площади потолка.

Если вы не планируете замену паркета, ламината или другого имеющегося у вас напольного покрытия, то следует принять меры по защите его от возможных повреждений и грязи — накройте пол чистыми листами упаковочного материала или оргалита, а сверху натяните толстую пленку из полиэтилена с перехлестом полотнищ не менее десяти сантиметров. Для улучшения защитных свойств, стыки пленки следует проклеить липкой лентой — скотчем.

Так как больше всего грязи скапливается по периметру комнаты, рекомендуется защитную пленку приклеить липкой лентой к плинтусам. Покрытия из ПВХ (поливинилхлорида), которое мы часто неверно называем линолеумом, обыкновенно легко отмываются от различных видов загрязнений, в связи с чем такие покрытия достаточно будет застелить только полиэтиленовой пленкой.

Плинтусы снимают лишь в случае их замены, а также при необходимости циклевки паркета или замены самого напольного покрытия. Если перекрашивать плинтусы не нужно, их надлежит заклеить липкой лентой на бумажной основе, иначе называемой лентой малярной. Такая лента по окончании работы легче, чем скотч, удаляется с поверхностей защищаемых элементов.

Рамки розеток и электрических выключателей снимают, предварительно отключив электрическое напряжение, а внутренние части заклеивают сверху малярной лентой.
Снятие старого покрытия
Подготовка начинается с удаления старых покрытий на стенах и потолке.

Самым распространенным современным потолочным покрытием можно считать покрытия на основе водно-дисперсионных красок. Довольно часто, особенно в зданиях старой постройки, встречаются так называемые белёные потолки, то есть обработанные известковой побелкой. Совсем редко можно встретить потолки, покрашенные алкидными или масляными красками и эмалями.

Смыть водно-дисперсионные краски водой невозможно, так как они ею не растворяются. Нужно только снять стальным шпателем отслоившиеся участки старого покрытия, а углом шпателя расшить (говоря иначе — расширить) имеющиеся на потолке трещины. В случае эмалевого покрытия рекомендуется также обработать поверхность абразивной шкуркой (наждачной бумагой) для придания ей шероховатости, которая улучшит сцепление (или, как говорят специалисты — адгезию) вновь наносимых материалов со старым.

Известковую побелку смывают полностью, вплоть до шпаклевки, на которую она нанесена. Некачественное выполнение этой довольно трудоемкой, хотя и несложной, операции приведёт к существенному снижению адгезии нового покрытия с основой и почти неизбежно станет причиной образования пузырей.

Побелку толщиной несколько миллиметров сначала размачивают водой, которую наносят малярным валиком, а затем снимают шпателем. Если за один проход побелку удалить не удалось, то такую операцию повторяют несколько раз.

Процесс удаления старых обоев практически не отличается от технологии снятия известковой побелки: отслоившиеся куски обоев снимают всухую, а прочно приклеенные к стене сначала размачивают водой и затем соскабливают шпателем. В старых домах стены предварительно оклеивали газетами для уменьшения неровностей, а при наклеивании новых обоев прежние слои сохраняли. В этой ситуации, чтобы полностью удалить старые обои, вам потребуется определенное терпение.

Современные обои типа триплекс со стены удаляются легко. При этом на поверхности стены остается тонкий бумажный изнаночный слой. Со стены ровной и не требующей ремонта этот слой снимать нет необходимости, так как новые обои отлично клеятся на него.

Если старое лакокрасочное покрытие на оконных рамах, дверях и наличниках прочное, не растрескалось и не отслаивается, то снимать его нет необходимости. В первую очередь растрескиванию и отслоению подвергаются лакокрасочные покрытия оконных рам, восстановить которые весьма трудоемко.

Рекомендуется полностью снять отслоившуюся краску. Устранение отдельных повреждений путем нанесения шпаклевки не принесет желаемых результатов, поскольку уже через пару месяцев по окончании работы рамы придут в негодность — новое покрытие на них непременно начнет растрескиваться и отслаиваться.

Для удаления алкидных эмалей и масляных красок чаще применяют термический и химический способы. Первый способ является наиболее производительным и сводится к размягчению краски на небольших участках струей горячего воздуха с последующим удалением размягченных слоев стальным скребком или шпателем.

Поток горячего воздуха создается специальным феном, принцип действия которого не отличается от принципа действия известного всем фена бытового, применяемого для сушки и укладки волос. Однако такой фен довольно дорог, поскольку относится к числу строительных инструментов профессиональной категории.

Химический способ подразумевает размягчение слоев краски так называемыми смывками — особо подобранными химическими составами щелочей, растворителей и загустителя. Смывки можно приобрести в магазинах строительных товаров, но стоят они недешево. Кроме того, работа со смывками отнимает довольно много времени.

Следует заметить, что ремонт плинтусов, связанный с полным удалением старых покрытий и устранением дефектов шпаклевкой, профессионалы считают экономически невыгодным, дешевле приобрести новые плинтусы.

Подготовка под заключительную отделку

Завершив снятие старых покрытий с потолка и стен, у вас почти всегда возникнет необходимость в устранении выявившихся дефектов. Удалите отслоившуюся штукатурку, расшейте имеющиеся трещины, чтобы облегчить последующее проникновение в них шпаклевки.

Очистите поверхности от слабо держащихся на них частиц штукатурки. Затем обязательно пропитайте штукатурку специальным грунтовочным составом.

Грунтовочные составы представляют собой водные растворы полимеров, способных легко и довольно глубоко проникать в пористые структуры, к каковым относятся штукатурка и бетон. Высыхая, полимеры существенно укрепляют внешний слой основания и связывают на его поверхности мелкую пыль, обеспечивая тем самым наилучшие условия для адгезии.

Дождитесь высыхания грунтовочного состава. Затем выбоины и места глубокого отслоения штукатурки заделайте известково-цементным раствором.

Лишь для экономии времени допускается заделывать выбоины строительным гипсом (алебастром) или гипсовыми растворами марки Ротбанд (ТИГИ Кнауф) и ему подобных. Для выполнения этой операции чаще используют так называемую гладилку — удобный и универсальный в применении инструмент в виде прямоугольного стального листа с прикрепленной к одной из его сторон ручкой. Для устранения глубоких трещин в бетоне и кирпичах специалисты рекомендуют ремонтную быстротвердеющую цементную шпаклевку.

Отремонтированные фрагменты следует загрунтовать, после чего поверхности окончательно ровняют при помощи шпаклевок типа Ветонит КР или Ветонит ЛР. Эта операция преследует цель устранения мелких трещин и небольших неровностей.

Заметим, что во избежание значительной усадки толщина одного слоя шпаклевки не должна превышать двух миллиметров. Если возникает необходимость, на поверхность нужно нанести несколько слоев, при этом каждый новый слой лишь после полного высыхания ранее наложенного.

Большие потолочные трещины специалисты рекомендуют проклеить полосами стеклосетки с ячеёй 2х2 мм. Ленты из нетканого материала типа серпянка в данном случае непригодны. Наклеивают стеклосетку следующим образом: на поврежденную поверхность наносят слой шпаклевки, вдавливают в нее стеклосетку, после чего притирают поверхность шпателем, а выдавившиеся через сетку излишки шпаклевки убирают шпателем.

Ответ на вопрос, достаточно ли выровнять отдельные участки стен и потолка или необходимо шпаклевать эти поверхности полностью, получаем, исходя из следующих соображений. Если вы собираетесь обклеивать стены обоями под покраску, толстыми обоями с высоким рельефом или темными плотными обоями, то всю поверхность шпаклевать не нужно.

Если обои тонкие и светлые, то нешпаклеванные части стен будут сквозь них просвечивать грязными пятнами. В данном случае шпаклевать поверхности нужно полностью.

Не обязательно производить шпаклевку всего потолка, выкрашенного водно-дисперсионными красками, здесь вполне можно ограничиться обработкой только поврежденных участков. Однако, фактуры последнего слоя краски на поверхностях незашпаклеванных и зашпаклеванных зачастую сильно различаются, что очень заметно при освещении под углом.

В связи с этим специалисты предлагают во всех случаях обрабатывать тонким (как говорят — на сдир) слоем шпаклевки всю поверхность потолка. По высыхании шпаклевку шлифуют абразивной сеткой или мелкозернистой наждачкой. Применение сетки предпочтительно, как дающей лучший результат.

Способы предотвратить повторное образование трещин
Возможность появления на потолке новых трещин зависит в большей мере от конструкции потолочного перекрытия. Потолок, образованный цельной плитой из железобетона, обычно образованию трещин не подвержен.

Если плиты стыкуются, то в месте стыка трещины очень вероятны. В зданиях старой постройки ситуация с трещинами самая трудная: зачастую в помещениях таких зданий потолки штукатурные на деревянных перекрытиях, которые не обладают нужной жесткостью. Аналогичная ситуация и с гипсокартонными потолками, где трещины по прошествии времени образуются на стыках листов, как бы тщательно их не заделывали.

Вероятность появления новых трещин на потолке, если таковые имелись до ремонта, весьма велика, даже если старые трещины были заделаны в ходе ремонта очень качественно. Для борьбы с потолочными трещинами рекомендуют применение потолочных обоев, называемых паутинкой.

Такие обои представляют собой рулон стекловолоконного нетканого полотна толщиной 1,5 — 2,0 миллиметра с относительно рыхлой структурой. За счет рыхлой структуры и толщины полотна паутинки трещины не выходят на поверхность.

Полотнища паутинки приклеиваются к потолку при помощи обойного клея. Зашпаклеванная и подготовленная указанными выше способами поверхность потолка сначала грунтуется обойным клеем, разбавленным примерно на четверть водой.

После высыхания разбавленного клея, на потолок наносят клей нормальной консистенции, прикладывают встык полотнища паутинки и притирают их щеткой с жесткой щетиной. Для выполнения последней операции Вам потребуется помощник.

При работе со стекловолокнистыми материалами, в том числе и с паутинкой, обязательно используйте резиновые перчатки. Обратим внимание, что окрашивание паутинки исключает выделение в окружающее пространство стеклянной пыли, что делает их применение совершенно безопасным для здоровья.

Для наклеивания паутинки важное значение имеет выбор клея. Специалисты советуют применять стабильно высококачественный, хорошо зарекомендовавший себя на практике клей Специальный виниловый марки QUELYD. Кстати, известны случаи, когда прилагавшийся в комплекте с паутинкой клей был низкого качества и не обеспечивал надежного сцепления обоев с потолком, что приводило к их отслоению и образованию морщин и пузырей.

Вряд ли вам удастся идеально подогнать стыки полотнищ паутинки, в связи с чем возникает необходимость в их шпаклевке. Сначала нужно загрунтовать всю поверхность потолка разбавленной водно-дисперсионной краской.

Соотношение воды и краски значительно варьируется в зависимости от густоты конкретной марки краски, обычно в краску добавляют от 10% до 30% воды. После того, как грунтовочный раствор высохнет, приступают к шпаклевке стыков и мелких дефектов, для чего используют ранее упоминавшийся Ветонит КР или Ветонит ЛР. Зашпаклеванные поверхности шлифуются абразивной сеткой или мелкозернистой наждачкой, после чего потолок можно красить окончательно.

Вместе с тем, применения паутинки может оказаться недостаточно в зданиях с деревянными перекрытиями. В таких случаях будет эффективнее полностью оклеить потолок штукатурной стеклосеткой.

Сетку нужно зашпаклевать, полученную поверхность отшлифовать, загрунтовать разбавленным обойным клеем и оклеить паутинкой, как было описано выше. Такая технология обеспечивает максимальную защищенность потолка от образования на нем трещин.

Подробнее о способах применения штукатурной сетки можно узнать в ТС 1/2001.
Окраска потолка

Окончательную окраску потолка осуществляют при помощи малярного валика. Рекомендуют использовать валики со средней длиной ворса, желательно новые. Не рекомендуют использовать валики старые (ранее использовавшиеся) и поролоновые.

Облегчит работу специальная ванночка из пластика, которая позволяет быстро отжать из валика излишки краски, а также равномерно распределить краску по его поверхности. Чтобы после работы облегчить очистку ванночки от краски, рекомендуют застелить ее дно отрезком полиэтиленовой пленки.

Края пленки закрепляют скотчем на внешних сторонах ванночки. Завершив работу, пленку с остатками краски снимают и выбрасывают, при этом ванночка останется чистой.

В наше время на рынке строительных материалов представлено множество водно-дисперсионных красок. Оценить качество неизвестной краски можно, к сожалению, только путем пробного окрашивания поверхности. Совсем неплохо зарекомендовала себя по соотношению цены и качества водно-дисперсионная акриловая краска ВДА-В производства московского завода СКИМ.

Сначала подготовленный к окраске потолок грунтуется разбавленной водно-дисперсионной краской. Это позволит выявить малозаметные дефекты, которые можно исправить дополнительным шпаклеванием и шлифованием.

Затем потолок красят уже неразведенной краской, расход которой зависит прежде всего от так называемой укрывистости (полные характеристики красок можно узнать в ТС 1/2001). Примите во внимание, что на потолках, оклеенных паутинкой, краски потребуется на 20-30% больше из-за рыхлости этого материала.

Поклейка обоев

Закончив покраску потолка, приступают к наклеиванию обоев. Для приклейки обоев используют специальные обойные клеи.

Кроме высоких клеящих свойств, обойный клей должен обладать достаточной влагостойкостью, хорошими фунгицидными свойствами (то есть, устойчивостью к развитию плесени и грибков), легко размешиваться и не оставлять на обоях пятен. Не все марки клеев, к сожалению, отвечают перечисленным требованиям.

Профессионалы-отделочники советуют применять для бумажных обоев клей QUELYD Экспресс, а для обоев под покраску, виниловых и текстильных уже упоминавшийся выше QUELYD Специальный виниловый.

Готовить клей нужно в соответствии с прилагаемой инструкцией, что, как правило, трудностей не вызывает. Для исключения образования комков, воду в емкости сначала раскручивают до образования воронки, в которую засыпают небольшой струей порошок клея из упаковки и продолжают перемешивать до полного растворения всего объема порошка.

Предварительно поверхности стен грунтуются клеем, который разбавляют на 20-30% водой.

Чаше всего клей наносят на обратную сторону обоев, но отдельные типы обоев (к примеру, флизелиновые), предполагают нанесение клеевого состава на стену, что всегда отмечается в инструкциях по их применению.

Перед началом работы на стене с помощью отвеса отмечают вертикальную линию, по которой ориентируют край первого полотнища обоев. Если обои клеятся встык, что характерно для подавляющего большинства современных обоев, то не имеет абсолютно никакого значения, будут ли они последовательно приклеены от двери к окну или наоборот.

Нарезаются обои по высоте помещения с припуском на 50-70 миллиметров. Обязательно следует учесть периодичность повторения (иначе — раппорт) узора, и добиться совпадения рисунка на соседних полотнищах. Многие однотонные типы обоев, а также обои под покраску не имеют периодически повторяющегося узора, что делает их применение почти безотходным, а также значительно сокращает временные затраты на их нарезку.

Клей наносят на оборотную сторону обоев малярным валиком. Каждое промазанное полотнище нужно сложить пополам, обязательно клеем внутрь, и выдержать в таком виде в течение времени, указанного в инструкции по применению или на упаковке.

Обычно это время составляет от трех до семи минут. Исключите передерживание, которого особенно боятся тонкие бумажные обои из числа дешевых — они могут размокнуть так, что станут разрываться в ваших руках под собственным весом.

Затем обои накладывают на поверхность стены, а пузыри и морщины разглаживают щеткой с жесткой щетиной. Для разглаживания можно использовать и чистую сухую тряпку, если краска на обоях прочная и не размазывается. Краска легко размазывается чаще всего на бумажных обоях.

При наклейке бумажных обоев нужно также следить, чтобы из стыков не выдавливался клей. Удобнее работать с виниловыми обоями — они почти не красятся, и клей с них легко удалить при помощи влажной тряпки.

Так как полотнища обоев нарезаны по длине с запасом, то после их приклеивания всегда образуется избыток материала у плинтуса и под потолком. Избыток следует срезать остро отточенным ножом по линейке. Поскольку затупившийся нож рвет бумагу, следует внимательно следить за его остротой.

Снизу край наклеенных обоев обрезают так, чтобы он примерно на пять миллиметров загибался на верхнюю полку плинтуса.

Если приклеить бордюрную ленту непосредственно к поверхности виниловых обоев, то через некоторое время бордюр, скорее всего, отклеится и начнет отваливаться. Опыт показывает, что эту проблему не решит и применение специальных, так называемых бордюрных клеев.

Для разрешения указанной проблемы следует воспользоваться советом специалистов и производить наклейку бордюра непосредственно к поверхности стены — в этом случае обои и бордюр прочно держатся на стене многие годы.
Наклеивание бордюра производят следующим образом.

По периметру помещения на требуемой высоте отмечают горизонтальную линию. Затем приклеивают части полотнищ обоев, идущие над бордюром, и острым ножом обрезают нижнюю кромку полотнищ по отмеченной линии. При обрезке используют металлическую линейку.

Предварительно пропитанную клеем бордюрную ленту приклеивают встык к кромке приклеенных верхних частей обоев, при этом нижний край бордюра (15-20 мм) к поверхности стены не прижимают. Далее приклеивают полотнища нижнего ряда, верхние края которых заводят под бордюр, а затем обрезают их по нижнему краю бордюра.

После удаления отрезанной полосы бордюр приклеивают к поверхности стены окончательно. Заметим, что эта операция требует от исполнителя аккуратности и внимания, но приводит к получению исключительно прочного соединения бордюра с обоями.

Последний важный совет: при наклеивании обоев обязательно обеспечьте отсутствие сквозняков вплоть до полного высыхания полотнищ. Из-за сквозняков обои высыхают неравномерно и дают такую же неравномерную усадку, что приводит к расползанию стыков, отклеиванию полотнищ, а иногда даже и к нарушению их целостности.

Другие светильники этого типа: