Русская баня – пора строить

Русская баня — удовольствие и польза, отдых и гигиена — удивительный сплав. Но, прежде всего, баню нужно правильно построить.

Идея бани ясна — получить водяной пар для оздоровления. Значит, температура здесь должна быть достаточно высокой. Организм получает шок через осязание, то есть органы начинают работать усиленно.

Интенсивное очищение организма, выработка адреналина, включение резервов организма и повышение иммунитета — всё это приносит пользу при разумных ограничениях индивидуальных для каждого. Установка грамотной вентиляции в парной, применение соответствующих пород дерева и гармоничное соотношение размеров бани и оборудования создаёт то, что и называется русская баня.

Если хотим получить результат, то каждому нюансу придаём значение. Главное назначение бани — максимальный прогрев и польза для здоровья.

Убеждение многих, что сильный пар — для обладателей крепкого здоровья, а для того, кто слаб сердцем, парная не подходит. Однако если учитывать рекомендации врачей и дозировать время в русской бане, то процедура пойдет на пользу.

А в душной парной будет такая нагрузка на сердце, что и здоровому человеку будет не по себе.
В бане, построенной с нарушением технологии, у человека быстро появляются тяжесть на сердце, тошнота и сердцебиение. Выйдя из такой парной, он будет ощущать разбитость и желание отдохнуть подольше.

Напротив, соблюдение всех правил при строительстве бани будет способствовать только приятным ощущениям.

Выбор места для строительства бани нужно сделать, опираясь на нормы противопожарной и санитарной безопасности. Строительные нормы устанавливают норму на 1 человека в размере 3-4 кв.м. общей площади, по ней и определяется желаемый размер постройки.

На сруб пойдут еловые или сосновые сухие брёвна или брусья тех же пород дерева толщиной от 12 до 20 см. Такие стены впитывают пар, и в парной температура и влажность дольше остаются постоянными.

При повышенной влажности и температуре древесина ели и сосны выделяет ароматические вещества, имеющие бактерицидные свойства. Материалом для строительства бани может быть красный кирпич, природный или бутовый камень, но баня будет дольше нагреваться, остывать быстрее, а резкий перепад температур приведёт к конденсации пара.

Высота потолка в моечном и парильном отделениях колеблется в пределах 2-2,3 метра, для экономии тепловой энергии при нагреве помещения за достаточно короткое время. Удержать тепло поможет высокий порог (20 — 25 см) и низкая притолока.

Размер двери 70х170 см, толщина досок не более 50 мм в четверть или шпунт, причём, дверь должна плотно закрываться по краю полотна, но свободно заходить в фальцы дверной коробки с зазором около 5 мм на каждую сторону (особенно в парильной). Высота окна около 1 метра, с двойными рамами, имеющими площадь остекления 50х60 см.

Устройство водослива и полов требует особого внимания. Полы в раздевалке (предбаннике) делают из двух настилов: чистого и чёрного. Чистый пол покрывают линолеумом или красят.

В банях из кирпича применяют покрытие из керамической плитки. В парильном и моечном отделениях первостепенная задача обеспечить сток и слив в канализацию использованной воды. Если нет местной системы, то нужно устроить отстойник и поглощающую яму.

Схема устройства и действия такой системы состоит в следующем: по наклонной поверхности из глины, бетона или другого водоотталкивающего материала вода поступает в небольшую ёмкость (приямок), снабжённую водяным затвором. Материал для изготовления приямка должен обеспечить его герметичность.

Выводной конец трубы для слива заводится в приямок выше дна на 10 — 12 см. Пластина, установленная наклонно к трубе, закрепляется герметично со всех сторон, за исключением нижней кромки.

Расстояние от дна до пластины 5 — 6 см. Водяной затвор, созданный этим устройством, не позволит проникнуть в баню запаху из канализации.

Основой для пола будут опорные столбы, защищённые гидроизоляцией. Доски пола закрепляют на лагах, лежащих на опорных столбах. Верхнюю пласть доски делают покатой, выполняя продольные фаски, чтобы не было препятствий для водослива, когда доски набухнут.

Зазор между досками в 5 — 6 мм также предусмотрен для достижения этой цели. Принцип водосливного основания применяется при устройстве полов в виде сплошного покрытия. В этом случае приямок, закрытый решёткой для водостока, находится непосредственно в бане.

Канализация обязательно снабжается вентиляционным стояком, смонтированным на сливе. Простая конструкция стояка состоит из металлической или асбоцементной трубы, диаметр которой не менее 10 см, с дефлектором или колпаком на верхнем конце.

Деревянный пол в парной нельзя покрывать лаком. Запрещено применять лак для покрытия любых поверхностей в этом помещении. Незащищённые доски пола быстро станут грязными.

Внизу парной низкая температура и высокая влажность, поэтому доски пола не будут просыхать. Сырое дерево будет источником посторонних запахов, плесени и сырости. Выход есть — пол из кафельной плитки.

Преимущества очевидны: более простая и лёгкая уборка, долговечность и устойчивость к влажности. Пол будет чистым и тёплым.

Расположение печи и полков в русской бане — один из важных моментов.

Высота и количество полков зависит от высоты помещения, значит нужно и можно сделать потолок более высоким по сравнению с сауной. Поддающий и все, кто находится в парилке, не должны подвергаться опасности обжечься паром, поднимающимся из устья печи.

Если парилка сделана из дерева лиственных пород, то нет смысла делать подспинники, то есть доски, закреплённые горизонтально над лавкой, где сидящий человек опирается спиной. Для поддержания чистоты в бане, лавки и стены иногда требуется почистить мелкой шкуркой без применения моющих средств.

Чтобы не дать гнили поразить конструкции из дерева, устроенные в бане, все их нужно обработать антисептиком.

Для бани можно предложить разнообразные конструкции печей, но чаще всего применяют печь-каменку. В ней гранитные камни нагреваются выходящими из топливника печи горячими газами, и накапливают это тепло.

Вода и камни нагреваются одновременно. Лучшее топливо для этой печи — берёзовые дрова, и можно топить её длительное время.
Печь-каменку обычно сооружают из огнеупорного кирпича и раствора из глины с шамотным порошком.

Стенки печи кладут в полный кирпич или в полкирпича, тщательно перевязывая ряды, а растворный шов делают тонким. Примерный расход материалов на сооружение топливника каменки: по 20 кг глины и шамотного песка и примерно 150 кирпичей.

Котёл с крышкой устанавливают над топливником с поддувалом, разделённых решёткой колосников. В камеру печи, соединённую газоотводными каналами с топливником, укладывают гранитные камни, чтобы на один кубометр парильни приходилось около 60 кг их массы.

Камни подбирают округлой формы, массой от 1 до 4 килограммов. Чугунные чушки, добавленные к камням, ускоряют прогрев и хорошо сохраняют тепло. Добавка их может составлять примерно четверть от рассчитанной массы.

Камеру с камнями оборудуют дверцами для подачи воды размером 270х220 мм.

Камни поливают горячей водой из ковша или шланга для образования пара.

Ёмкость бака или котла должна обеспечить не менее 7 — 10 литров горячей воды на человека.

Печь-каменка должна быть расположена так, чтобы отапливать одновременно предбанник, моечную и парильню. Красный кирпич или бутобетон на глубину не менее 0,5 — 0,6 метра закладывают в качестве фундамента печи. Песок засыпают в пространство между фундаментами стены и печи, расстояние между ними должно быть около 60 мм.

Чаще всего дымовые трубы делают из кирпича, выкладывая канал со стороной 19 см, либо монтируют в качестве дымохода асбоцементную трубу Ф150 мм. В местах вывода дымовой трубы через кровлю оставляют промежуток не менее 150 мм от деревянных конструкций.

Пара металлических бочек позволит изготовить простую и практичную печь-каменку. Одна бочка, снабжённая топочной дверкой (размер около 260х270 мм), колосниковой решёткой и поддувалом с зольником, используется как топливник. В другой бочке — устраивают каменку.

Чтобы колосник служил дольше, его делают из арматуры Ф14 — 16 мм или из чугуна. Бак с краном устанавливают сверху топливника, оставляя около 25 см между дном и колосником для закладки дров. Топливник соединяют с каменкой патрубком Ф22 см для дымовых газов, причём каменку устанавливают на стойки (ножки).

Для подачи воды на камни используется дверца размером 160х220 мм, а для выхода горячих газов монтируется патрубок Ф150 мм.

Если в баню горячая и холодная вода поступают из централизованной сети, то достаточно установить электрическую каменку. Гранитные камни массой 30 кг с размерами около 5 см нагреваются ТЭНами (воздушными электрическими нагревателями). Каменка снабжена четырьмя нагревателями, каждый мощностью 1 кВт (марка НСВЖ — 1,2/1,0), напряжение 220 В.

Электрическая каменка снабжена автоматическим выключателем в случае короткого замыкания и регулятором температуры. Мощность печи — 2,8 кВт.

Для безопасной эксплуатации электрическую каменку устанавливают не ближе 100 мм от стены на асбоцементную плиту. Корпус печи заземляется и огораживается деревянным барьером.

Эта предосторожность защитит от случайного прикосновения к корпусу, нагревающемуся до 100 градусов. По кабелю четырёхжильному в защитной металлической трубе осуществляется электропитание, а в предбаннике устанавливают аппаратуру управления и защиты.

Другие светильники этого типа: