Все о печах

Совершенно очевидно, что эффективность работы печи или камина зависит от того, насколько качественно была выложена кладка, какие материалы при этом использовались, и насколько точно была соблюдена технология.
Для строительства печи необходимы следующие материалы: кирпичи разных типов (тугоплавкие, огнеупорные и т.п.), глина в качестве скрепляющего материала, песок, проволока, известь, печные элементы (обычно металлические).

Кирпич — основной материал.
Если при строительстве печи используется обыкновенный красный кирпич, важно проверить, что он обожжен нормально. При постукивании такие кирпичи издают чистый звук, тогда как недожженные и пережженные звучат глухо.

Кирпич должен иметь правильный внешний вид — гладкие поверхности, прямые кромки, отсутствие сколов. Оптимальная толщина швов при выкладке кирпичей составляет 4-5 мм. Перед кладкой кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с глиняным раствором.

Использовать недожженный кирпич не рекомендуется, так как он менее долговечен и разрушается при вымачивании. Что касается пережженного кирпича — он годится лишь для бетонированного фундамента.
Кроме красного кирпича, при кладке печей используются и другие типы.

Из глин с повышенной огнестойкостью изготавливают тугоплавкие виды кирпичей, способные выдерживать температуры до 900°С. Огнеупорный шамотный кирпич имеет еще большую температурную границу — до 1600°С, но его используют в основном в промышленности (шамот — огнеупорная измельченная глина, обожженная при температуре до 1400°С).

Глина, песок и глиняный раствор.
Глиняный раствор приготовляют из обыкновенной красной глины с добавлением мелкозернистого песка (размер зерен до 1 мм) в качестве заполнителя.

Песок перед добавлением в глину не должен содержать посторонних примесей, поэтому его промывают и просеивают. Предпочтение отдается горному песку с ломаными частицами, тогда как частицы речного песка отшлифованы и поэтому хуже сцепляются с глиной.

Соотношение компонентов глиняного раствора не менее важно, чем их свойства. Если раствор слишком жирный, т.е. имеет завышенную долю глины, то при высыхании он неминуемо потрескается и даст значительную усадку.

Если же наоборот, раствор содержит слишком много песка, то при засыхании швы между кирпичами такой печи разрушатся под собственным давлением и кирпичи начнут отходить друг от друга, образуя трещины. Наличие трещин приведет к уменьшению теплоотдачи печи, т.к. холодный воздух снаружи будет затягиваться внутрь печи, охлаждая ее.

Лучшей водой для раствора считается дождевая или речная. Вода должна быть пресной и чистой, с минимальным количеством примесей.
Если при кладке печи используется огнеупорный кирпич, то и раствор соответственно должен быть приготовлен из огнеупорной глины и шамота.

В этом случае для замешивания смеси раствора огнеупорная глина и шамот берутся поровну.
Известь добавляют только в растворы для кладки фундамента и оголовка трубы, расположенного над крышей.

Кроме извести, глины и песка, при кладке печей применяется, в том числе, и проволока , и листы стали, и огнеупорные материалы (войлок, асбест). Кровельная сталь (толщиной до 0,6 мм) используется в качестве настила при возведении легких печей непосредственно на полу, лист стали кладут также перед топкой.

Проволокой крепят металлические составляющие печи и плитку-изразцы. Для этого вида работ применяют исключительно стальные проволоки толщиной до 3 мм, которые предварительно размягчают (отжигают).

Войлок используется для изоляции печей и труб от деревянных элементов дома. Перед укладкой войлок вымачивают в глиняном растворе, что повышает его теплоустойчивость и защищает от порчи молью. Войлок подстилают и под стальные листы, на которые устанавливают печь.

Асбест — природный негорючий материал. Используется в качестве прокладки между печными приборами и кладкой, производится как листовой материал толщиной 3-5 мм.

Толь и рубероид являются гидроизоляционными материалами и используются для предохранения фундамента печи от грунтовых вод.
Печные приборы возможно приобрести в магазинах, но также есть возможность их изготовления самостоятельно из листовой стали.

Печными приборами считаются металлические изделия из чугуна или стали. Это дверцы (топочные, прочистные, поддувальные), решетки, задвижки и вьюшки, цельнометаллические плиты с конфорками или без них. Подбирать печные приборы, нужно исходя из конструкции печи.

Как выкладывать печь.
Возведение печи начинается с фундамента, который может быть изготовлен из камня, или бетонного основания с использованием обожженного кирпича.

Если фундамент изготавливается из камня, нужно проследить, чтобы перевязка была выполнена качественно, а между блоками не было слишком больших промежутков, иначе фундамент может расколоться и осесть. Монолитный фундамент полностью заливают из бетона и для прочности вставляют в него куски арматуры.

Бетонный фундамент выдерживают 2-3 недели, прежде чем начать кладку. Верхнюю часть любого фундамента выполняют из двух рядов кирпичей, которые должны иметь строго горизонтальную поверхность.

Верхнюю часть фундамента, выложенную из кирпичей, накрывают толью или рубероидом для изоляции основной части кладки от грунтовых вод. На толь укладывают ряд кирпичей, который примерно должен находиться на уровне пола.

Если печь планируется установить на старый фундамент, то в этом случае его необходимо отремонтировать и выровнять, убедившись предварительно в его надежности. Размеры фундамента под печь могут быть больше или равны размерам печи, но не меньше.

Расстояние между печью и ближайшей стеной должно быть не менее 20 см. Под основу фундамента в грунте делают выемку глубиной не менее полуметра, дно выемки тщательно утрамбовывают.

Цементный раствор для фундамента замешивают из частей цемента и песка в пропорции 1 к 5. На верхней кирпичной кладке фундамента размечают размеры будущей печи. Затем выкладывают кирпичи без раствора, чтобы размерить будущую перевязку и толщину швов.

После этого укладывают этот же ряд кирпичей на раствор и снова проверяют его параметры (выравненность, горизонтальность и др.). Толщина швов при укладке обычного кирпича должна должна быть 4-5 мм, при укладке огнеупорного — не более 3 мм.

Необходимо убедиться, что в растворе не осталось щелей, сквозь которые могут вылететь искры, способные стать причиной пожара. Щели могут также стать причиной задымления печи, т.к. проникающий через них холодный воздух нарушает естественную тягу воздуха.

По мере выкладывания кладки, ее нужно периодически проверять на сохранение физических параметров (на отсутствие отклонений). Однако есть возможность избежать подобных трудностей, если выкладывать печь по направляющим стойкам, установленным заранее строго вертикально.

По ходу работы, выдавленные излишки раствора следует удалять, не позволяя им засохнуть, при этом внутренние поверхности печей тщательно протирают мокрой тряпкой, удаляя все излишки раствора с кирпичей, т.к. высохший раствор внутри дымохода может отвалиться и перекрыть его. Все углы и повороты во внутренних каналах печи обязательно закругляют, а сужения делают плавными, чтобы улучшить тягу.

Колосниковые решетки следует размещать на 1-2 ряда ниже топочного отверстия и обязательно оставлять зазор между кладкой и решеткой около 10 мм по всему периметру. Это делают для того, чтобы расширяющийся при нагревании металл, не оказывал давления на кладку, что могло бы привести к ее разрушению.

Перед началом кладки печи все кирпичи сортируют по качеству. Лучшие кирпичи, у которых отсутствуют трещины, сколы и другие повреждения оставляют для выкладки дымовых каналов.

Те кирпичи, толщина или ширина которых оказывается чуть меньше или больше нормы, для выкладки внутренних плоскостей не используют.
Толщина стенок печей, как правило, составляет 1/2 кирпича, но встречаются печи в 3/4, в 1 кирпич и даже в 1/4 кирпича.

Для перевязки швов используют как целый кирпич, так и его части. В этом случае кирпич раскалывают при помощи кирки или печного молотка. Оптимальной считается перевязка, когда шов располагается под серединой вышележащего кирпича.

Однако возможны и сдвиги, но только до 1/4 кирпича.
Раствор, накладываемый на очередной кирпич, ровно размазывают мастерком, а затем, нанеся на вертикальную грань небольшой слой раствора, укладывают на место и сильно прижимают, совершая небольшие движения для придания шву нужной толщины.

Если кирпичи подвергались вымачиванию, то вынимать их из воды нужно непосредственно перед укладкой, т.к. влажный кирпич обезвоживает раствор и тот быстро густеет, что делает невозможным придание раствору нужной толщины. Но даже если кирпичи не вымачивались перед укладкой, все равно применять слишком густой раствор не следует, потому что выдавить его излишки из-под кирпича будет довольно сложно.

Выложенные из вымоченного кирпича печи требуют длительной просушки. Однако этот процесс можно форсировать. Для этого требуется протапливать печь 2-3 раза в сутки при открытой дверце и вьюшке, используя незначительное количество топлива (не более четверти от нормального количества).

Сушку можно прекратить, если во время очередной протопки печи на стенках перестали появляться влажные пятна, а на вьюшке перестал скапливаться конденсат.
Печные приборы (дверцы, задвижки) рекомендуется устанавливать как можно надежнее, поэтому их лучше крепить не только на проволоку (которая со временем перегорает), но и на стальные полоски, один конец которых привинчивается к прибору, а другой закрепляется в кладке.

Металл при этом не должен касаться кладки, поэтому его следует выложить асбестовым шнуром или асбестовым листом небольшой толщины.
Чистки являются обязательным компонентом печи.

Они обеспечивают доступ к печным каналам, со стенок которых периодически необходимо удалять сажу. Чистки представляют собой отверстия к кладке, которые в промежутках между их использованием закладываются кирпичом и тщательно замазываются раствором.

Кирпич при этом должен выступать от уровня печи на несколько 10-15 мм, чтобы при случае его легко можно было обнаружить и вынуть из отверстия. Иногда вместо кирпича ставят дверки, которые также замазываются раствором, или стальные чистки-коробочки, представляющие собой рамки, в которые также закладывается смазанный раствором кусок кирпича.

Конденсат и способы борьбы с ним.
Печной конденсат проявляется в виде влажных пятен на стенках кладки и имеет специфический запах, т.к. в его состав входит не только вода, но и пары смолистых веществ, выделяющихся при сгорании топлива.

Кладка, которая регулярно подвергается воздействию конденсата, постепенно меняет цвет и быстро разрушается. Чтобы удалить конденсатные пятна с внешней стороны печи, достаточно разрушить глиняную кладку, заменив ее цементным раствором, который практически не впитывает влагу и смолы.

Если конденсат скапливается в нижней части трубы, имеет смысл заменить не только раствор, но и всю кладку.
Процесс образования конденсата зависит от многих факторов: размера дымового канала, толщины стенок печи, длины дымовой трубы и степени ее нагрева, размера колосниковой решетки и даже количества и размера печных чисток.

Чтобы минимизировать возможность образования конденсата, необходимо знать некоторые технологические тонкости при кладке печи. Например, высота трубы не должна быть менее 5 метров, а толщина ее стенок должна выполняться не менее чем в полкирпича, т.к. тонкие стенки трубы имеют меньшую теплоемкость и, остывая быстрее печи, способствуют образованию конденсата.

Вообще, трубы любой толщины рекомендуется обкладывать теплоизоляционными материалами (асбестом, стекловатой и др.). Необходимо также регулярно проверять печь и трубу на наличие трещин, которые пропускают внутрь холодный воздух и способствуют образованию конденсата.

Ширина трубного канала должна соответствовать рабочей емкости печи. Слишком широкий канал способствует медленному поднятию горячих газов и, значит, приводит к их остыванию еще до выхода из трубы, а это — еще одна причина для образования конденсата.

Ветер, задувающий в трубу и атмосферные осадки, попадающие на ее внутреннюю поверхность, также не способствуют улучшению тяги (во влажных трубах тяга слабее) и могут стать дополнительной причиной образования конденсата. Поэтому выходное отверстие трубы накрывается металлическим зонтом, нижние края которого должны быть не выше верхнего края трубы.

Ветер, наталкиваясь на зонт, меняет свое направление и не препятствует равномерному выходу дыма из трубы.
Опытным путем установлено, что температура выходящих из печи в трубу газов, при которой не образуется конденсат, должна превышать 120°С, а температура газов на выходе из трубы должна быть не менее 100°С.

Если температура при входе в трубу (т.е. у вьюшки) выше 200°С, то риска образования конденсата вообще нет. Такие печи считаются идеальными — они имеют хорошую тягу и быстро прогреваются при меньших затратах топлива.

Образование конденсата происходит в основном в холодное время года, летом конденсат не образуется или образуется в очень малых количествах, и не угрожает функциональности печи.
Процесс горения топлива также оказывает влияние на качество работы печи.

Температура горения угля (600°С) намного выше температуры горения дерева (300°С), это означает: если в качестве топлива вы применяете уголь — проблемы конденсата существовать не будет. В процессе горения угля развивается большая температура (900-1200°С), чем при горении дерева (800-900°С).

Однако вряд ли стоит использовать уголь в печах, выложенных из обычного красного кирпича.
Если кислород поступает в печь постоянно и в нужном количестве, горение будет нормальным и непрерывным.

Цвет пламени будет желтым, а дым белым или бесцветным, если топливо сгорает полностью. Избыточное поступление приведет к быстрому перегоранию топлива и ускорит охлаждение печи.

Если кислорода недостаточно, топливо тлеет или горит красным пламенем, дым при этом черный с большим количеством сажи, часть которой неминуемо осядет на стенках, сужая просвет для выхода газов. А та часть горящей сажи, которая покинет пределы трубы, может стать причиной пожара.

Лучшим топливом для печи считаются сухие осиновые поленья. От их сгорания сажа почти не образуется, зато осевшая на стенках часть сажи выгорает при этом естественным образом. В целях очистки дымохода необходимо регулярно протапливать печь сухими осиновыми дровами.

Печи, при возведении которых были выдержаны и выполнены все технолдогические тонкости, служат верой и правдой 50-70 лет.

Другие светильники этого типа: