Ремонт проступей

Со временем на проступях появляются следы эксплуатации, такие как пятна, сколы и потертости, трещины и другие свидетельства износа. Сложностей с заменой проступей обычно не возникает, если, конечно, речь идет не о крайней ступени, в таком случае придется разбирать часть перил, в частности опорную стойку.

При выборе материала нужно учитывать наличие коврового покрытия лестницы, при его отсутствии придется новую проступь подбирать по качеству и цвету, близкому к остальным ступеням. Если же лестница имеет текстильное покрытие, то для замены проступи подойдет нужного размера отрез подоконной доски, его лучше выбрать с уже готовым закругленным краем.

При отсутствии такой доски, проступь можно сделать по требуемым размерам самостоятельно из доски любого дерева мягкой породы, при этом край доски нужно обработать фуганком для создания закругленности. Поверхность проступи следует ошкурить.

Снимать проступь лучше как указано в дальнейшей инструкции, однако в ситуации, когда доступ снизу ограничен, нужно особое внимание уделить тому, чтобы клин не сместился в пазе тетивы. В случае поломки клина можно установить поступь на деревянный брус подходящей длины и размерами сечения примерно 25 на 50 мм, брусок укрепляется к тетиве шурупами, верхний край его должен быть вровень с нижней поверхностью устанавливаемой проступи.

Демонтаж заменяемой проступи
1. Демонтаж изношенной проступи следует начать с ее распила на три части. Для этого нужно убрать балясины на участке работы, боковой валик накладной и боковой поясок.

После этого приступают к распилу, предварительно просверлив несколько отверстий, по которым выполняются два поперечных пропила. При распиле важно не задевать ни верхней, ни нижней подступенки.
2. После выполнения распилов можно вытаскивать части проступи.

Для этого понадобится долото, для начала в среднюю часть проступи его забивают над подступенком, затем, стараясь не повредить край подступенка, удаляют валик. После этого откалывают небольшие кусочки поступи, медленно смещая долото.

Поскольку край поступи шурупами крепится к заднему подступенку, то, откалывая эту крайнюю часть, нужно проявлять особую осторожность. Аналогичным способом с помощью киянки удаляются крайние части заменяемой проступи, особо аккуратно откалывая проступь в местах ее крепления гвоздями и шурупами.

После из доски выпиливают подходящую по размерам новую проступь, учитывая при подборе ширины тип соединения между подступенками и проступью (в шпунт или в четверть). В соответствии на проступи делается либо паз, либо гребень, эта работа достаточно сложна и ее выполнение можно заказать профессиональному столяру.

Монтаж на открытой лестнице новой проступи
1. Первый этап в процессе установки новой проступи — это разметка. Наиболее подходит для выполнения разметки комбинированный угольник, изготовленный из металла, с его помощью на внешнем крае монтируемой проступи помечают место крепежа накладного бокового валика.

Для этого проводится линия для соединения на ус под углом в 45 градусов от места стыка наружного края проступи и внешним торцом, после по ширине бокового накладного валика чертится линия, параллельная внешнему торцу.
2. После выполнения разметки приступают к этапу раскроя.

Первоначально по намеченной линии под углом 45 градусов мелкой ножовкой с обушком делается пропил, по которому далее поперек волокон той же ножовкой делают отпил части проступи. Вместо ножовки удобно использовать электролобзик, для этого прикрепляют планку, играющую роль направляющей, и распил проводят по проступи, перевернутой верней поверхностью вниз.

Поверхности после распила следует обработать стамеской, а торцы — рубанком.
3. Подготовка пазов по типу ласточкин хвост для шипового соединения.

Сначала нужно отметить место нахождения отверстия для установки опоры поручня, для этого с помощью отвеса на временно установленной незакрепленной проступи намечается точка строго вертикального соединения отверстия в поручне и устанавливаемой проступи. Затем, плотно прижимают опору перил, предварительно установленную в предназначенное для нее отверстие в поручне, к проступи, совмещая ее центр с отмеченным по отвесу местом.

С помощью угольника проводят разметку линий для изготовления паза, после эти линии продолжают по верхней и нижней поверхности проступи до их соединения под прямым углом на расстоянии равном ширине опоры перил от края проступи. Все те же самые действия выполняют и для второй стойки.

При соединении опор перил с проступью круглым шипом — просто просверливают отверстия на месте отметок, выполненных с помощью отвеса.
4. Изготовление пазов.

По прочерченным на предыдущем этапе линиям шипорезной пилой намечают пропилы, а после с использованием подрезной пилы завершают отпилы по задней части. Задранные края и углы можно сравнять долотом.

Отверстия под крепление опор по типу круглого шипа подготавливают коловоротом или дрелью с центровым сверлом, близким к диаметру шипа на стойках, при этом глубина отверстия должна быть не меньше 9мм.
5. Непосредственно установка новой проступи.

Кромки подступенек, гнездо тетивы и косоур, обильно смазываются клеем ПВА. После проступь устанавливают на подготовленное место, сквозь нее с каждой стороны в подступенке проделывают три отверстия под шурупы №8 на 37 мм, головки шурупов скрываются под шпаклевкой.

Проступью можно пользоваться примерно через час после высыхания клея, предварительно установив опоры перил, пояски и накладной валик.
6. Закрепление нижней поверхности проступи. Имея доступ к лестнице снизу, можно закрепить и нижнюю часть проступи.

Для этого отверстия сверлятся через подступенок в проступь снизу. Крепление также производится шурупами №8 длиной 37 мм. После того как шурупы завинчены, крепятся соединяющие проступь и подступенок угловые бруски.
Монтаж на закрытой лестнице новой проступи

1. На начальном этапе установки в закрытой лестнице необходимо определить длину новой проступи. Для этого измеряется расстояние между основанием паза одной тетивы до лицевой поверхности другой, за вычетом пары миллиметров для зазора это и есть длина новой проступи.

Вам понадобится убрать выступ с помощью рубанка или же стамески, в случае, когда в переднем подступенке для соединения с проступью выбрана четверть, или же если он оснащен гребнем. Гребень на заднем подступенке надлежит удалить стамеской, иначе не получится установить новую проступь, гребень попросту будет мешаться.

2. Выборка уголка. В одном из передних углов монтируемой проступи выделывается с использованием шипорезной пилы, а также долота, выемка, при этом соблюдается расстояние между началом выемки и торцевым краем проступи соответствующее глубине паза в тетиве.

На расстоянии на 10 мм большем, чем свес валика аккуратно долотом выдалбливается выемка. Вырубленный уголок рекомендуется сохранить, он понадобится в дальнейшем.
3. Непосредственно монтаж новой проступи.

Нижняя поверхность проступи смазывается клеем ПВА, также клей наносится и на края подступенка и гнезда для установки. Край проступи с выемкой вставляют в пазы тетивы, удерживая проступь под некоторым углом.

Благодаря вырезу, проступь глубоко устанавливается, не задевая валика верхней над ней проступи. Потом приподнятую проступь аккуратно опускают на заднюю часть подступенка, подвигая его в сторону до образования выреза.

Сохранившийся вырубленный уголок крепится клеем и гвоздем. При забивании гвоздя предварительно просверливают отверстие, это поможет избежать раскалывания уголка. Проступь устанавливают по центру, закрепляя 37-милимметровыми шурупами №8.

Другие светильники этого типа: