Трубный колодец

Решая, какой колодец построить на своем участке, следует обязательно обратить внимание на трубные колодцы. Они круглые по форме. Их строят не только из бетона или железобетона, но и из камня, а также из кирпича-железняка. А затем тщательно оштукатуривают.

По этой причине трубные колодцы обходятся хозяевам дороже деревянных, но зато они долговечнее и чище.
Природные камни, используемые для строительства колодцев, желательно должны быть плоскими. Ну, если вогнутыми, то только слегка.

Бутовый камень подходит для этой цели лучше всего. Речь идет о ровных и гладких кусках гранита, известняка, а также о песчанике и доломите. Интересен способ проверки камня на прочность. Просто стукните его со всей силы молотком. Не раскололся?

Не потрескался? Значит, годен к использованию.
При строительстве трубного колодца применяется либо хорошо обожженный красный кирпич, либо кирпич-железняк. Он очень прочен и непроницаем для влаги. Перед самой кладкой строители рекомендуют смочить кирпичи водой.

Из чистого речного песка и портландцемента готовят бетон и растворы. Этот вид цемента хранят обязательно в сухом месте. Причем, стеллажи для хранения должны быть выше уровня поверхности земли, минимум, на полметра.

Как заполнитель здесь годится гравий или же щебень горных пород.
В зависимости от марки цемента его смешивают с песком в разных пропорциях. Но помните, что от количества цемента напрямую зависит пластичность раствора.

Обычно, и это знают специалисты, на 1 килограмм цемента приходится по 2-3 килограмма песка. Готовят раствор просто: насыпают все в емкость и перемешивают. Затем добавляют воду и снова мешают, пока не образуется однородная масса.

Помните, что использовать раствор нужно сразу же после приготовления. Буквально в течение часа, или он затвердеет.
С помощью различных присадок, добавляемых в бетонные смеси, можно существенно улучшить их качества. Эти присадки сокращают время застывания раствора.

Кроме того, заметно возрастают такие его полезные качества, как прочность и морозостойкость. Также бетон с присадками становится влагонепроницаем.
Присадки подразделяются на три основных типа:
- пластификаторы;
- жидкие добавки;
- специальные масла для опалубки.

Например, пластификаторы полезны тем, что увеличивают срок эксплуатации бетона. Они позволяют экономить и время, и воду. С их помощью можно тратить меньше воды на разведение смеси, а раствор быстрее твердеет.

Стальную арматуру часто вводят в бетон, чтобы повысить его прочность. Получившийся железобетон содержит в себе металлические каркасы или стержни, разные по диаметру.
Анкеры применяют при работе над кирпичной (каменной) кладкой.

Эти стальные стержни с шайбами и гайками помогают скрепить конструкцию. Также здесь используют рамы — железобетонные, деревянные или стальные кольца.

Чтобы сделать спуск в колодец и, главное, подъем из него удобными, на внутренней поверхности шахты крепят специальные стальные скобы. Для них ширина в 15-12 сантиметров вполне достаточна. Ведь такой лестницей хозяин будет пользоваться весьма редко.

Разве, чтобы время от времени почистить колодец. Поскольку металлические скобы будут находиться во влажной среде, их также необходимо покрыть специальной краской для наружных работ. Тщательно, в два слоя. Крепят скобы обычно на расстоянии 15-20 сантиметров.

Ровно одну под другой.
Уже собираетесь рыть котлован? Постойте, а вы приготовили рамы, чей диаметр совпадает с параметрами будущего колодца?

То есть, никак не менее 1 метра.
В самом низу колодца нужно установить наиболее прочную раму. Такие рамы называют основными и делают их из железобетона или металла, реже — из мореного дуба.

Толщина такой рамы обычно составляет 9-10 сантиметров, ширина сопоставима с толщиной кладки, а диаметр примерно на 6 сантиметров больше, чем у ее промежуточных сестер. В самом низу, по всей поверхности края к основной раме крепят стальной нож.

Промежуточная же и верхняя рамы обычно делаются из дерева. Их просто соединяют гвоздями. Толщина промежуточных рам не превышает 8 сантиметров, а ширина совпадает с параметрами кладки.

Специальные отверстия для анкеров просверливают в рамах. Причем, на нижней и верхней их бывает по 6, а на промежуточных — вдвое больше. Отверстия обязательно должны располагаться одно под другим. В каждой раме их просверливают на равном расстоянии друг от друга.

Сначала 6 анкеров вставляют в основную (самую нижнюю) раму. Их закрепляют гайками и шайбами. Готовую раму спускают и устанавливают строго горизонтально.

Проверить точность горизонтальной установки рамы можно с помощью специального уровня. Затем уже к нижней раме крепят промежуточную. Прочность данной конструкции придают уложенные сверху бревна.

Кирпичную кладку, как правило, делают тычковыми рядами в один или полтора кирпича. В принципе, можно тычковые ряды чередовать с ложковыми, но только 2 самых нижних ряда в кладке обязательно должны быть тычковыми.

Соблюсти правильную форму круглой кладки поможет шаблон, состоящий из половинок кольца, соединенных клиньями. Работу начинают с того, что на основную раму кладут раствор. Толщина слоя этого раствора должна быть примерно равной 1 -1,5 сантиметрам.

Потом этот цементный раствор разравнивают, а сверху — ряды кирпичей. И так далее, до самого верха.
Зазоры, что остаются между кирпичами при круглой кладке с наружной ее стороны, как правило, заполняют кусочками битого кирпича и заливают раствором.

Во время кладки не следует забывать делать в кирпичах специальные отверстия для анкеров. Пустоты в них также обычно заделывают раствором. Сделать кладку еще прочнее помогает двойная тонкая проволока, которую накладывают через каждые 4 ряда кладки.

Также, не доходя 5-6 сантиметров до очередной промежуточной рамы, на ней закрепляют анкеры. Потом зазоры между кирпичами и рамой заливают цементным раствором. Этот раствор предварительно смешивают с щебенкой или гравием в пропорции один к трем.

Следующий этап работы — утрамбовка раствора деревянной доской. Причем, толщина этой доски должна быть такой же, как расстояние между кладкой и рамой.
В случае, когда вода в колодец поступает через стенки, в кладке равномерно оставляют пропуски размером 25 х 50 сантиметров.

Затем эти окна заполняют специальными фильтрами. Эти фильтры из пористого бетона пропускают воду, но надежно задерживают частицы грунта.
Оголовок трубного колодца также имеет круглую форму.

После того, как вы наложили стальную арматуру на верхний ряд кладки, ее можно залить раствором.
Итак, вы закончили кладку первой захватки. Теперь пришло самое время оштукатурить стенки колодца.

Причем, и снаружи, и изнутри. Тут никак не обойтись без маяков. Нет, конечно, речь не идет о морских маяках.

В данном случае маяками называются 6 ровных реек, равных по длине одному захвату.
Эти рейки ставят там же, где расположены крепления анкеров. То есть, на одинаковом друг от друга расстоянии.

Деревянный полукруг, который профессионалы называют малкой, устанавливают между маяками. Перемещаясь вверх и вниз по маякам, с помощью малки равняют цементный раствор, нанесенный на стену. Эта небольшая хитрость помогает справиться с работой быстрее и эффективнее.

После оштукатуривания первой полосы снимают рейки, следы от них разглаживают. Нельзя допустить засорения дна колодца цементным раствором. Поэтому на время работы его лучше прикрыть чем-нибудь. Хотя бы досками.

Сам по себе процесс оштукатуривания можно разделить на 2 этапа. После нанесения более жидкого раствора, прекрасно заполняющего все щели, следует очередь более густого.
Еще больше укрепить нижнюю часть колодца можно с помощью досок.

Их толщина должна составлять 25-30 сантиметров. Ими обшивают кирпичную стену между основной рамой и промежуточной.
Работа кипит.

Как только оштукатурена первая захватка, продолжается рытье ямы еще на один или полтора метра, и снова кладут кирпичи.
Зафиксировать глубину колодца помогают бетонные плиты или другие массивные камни. Их укладывают под нож основной рамы.

Размер этих плит должен быть на полметра больше диаметра колодца.
На самое его дно после тщательной очистки засыпают гравий, щебень, а также песок.

Другие светильники этого типа: